Дом 2 Новости слухи плюс самые интересные цитаты интернета

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Вся правда о Стамбуле

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Стамбул
Не следует фотографировать женщин в черных накидках, мужчин - только с их согласия.
При входе в мечеть обувь можно класть в полиэтиленовые пакеты и брать с собой внутрь.
Магазины и рынки как правило закрыты по воскресеньям Магазины. Как правило, с 9.00 до 19-20.00, обед с 13.00 до 14.00
Археологические памятники - с 8 — 9 до 17 — 18 часов каждый день без перерыва на обед.
Банки -с 8:30 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:30) все дни, кроме субботы и воскресенья. На курортах банки работают ежедневно.
Закрытый рынок (Стамбул) - с 8 до 18:30 все дни, кроме воскресенья.
Мечети - открыты почти все время, но лучше не входить во время молитвы (в течение примерно 20 минут после призыва к молитве), а также в пятницу (священный день для мусульман), особенно утром.
Музеи - с 8:30 или 9:30 до 17:00 или 17:30, летом закрываются позже (перерыв с 12:00 или 12:30 до 13:00 или 13:30). Большинство музеев закрыто в понедельник, а Султанский дворец Топкапы в Стамбуле не работает по вторникам (?).
Правительственные учреждения - с 8:00 или 9:00 до 16:00 или 17:00 (перерыв примерно с 12:00 до 13:00), во время Рамазана часы работы могут быть сокращены. В летнее время в некоторых городах учреждения работают с 7 или 8 часов и до 14:00.
Бесплатные общественные туалеты есть как правило у каждой мечети.
есть довольно много заведений с более чем посредственной кухней, рассчитанных на жаждущих восточной экзотики туристов. Цены там вдвое выше, чем средние по городу, и опытного путешественника интерьер "в национальном вкусе" должен сразу насторожить. Немногочисленные рестораны haute cuisine запредельно дороги (хотя бы потому, что находятся в отелях типа Kempinski). Впрочем, истинный гурман в Стамбуле высокой кухни не взыскует, а покупает прямо с шаланды, качающейся у пристани Золотого Рога, жареную скумбрию, поливает ее лимонным соком (бутылочка обретается тут же на специальной полочке) - и жадно ест. Стоит это удовольствие ровно миллион. То бишь 60 центов.
Цены на метро, автобус и трамвай тоже вполне приемлемы (около $0, 5), так что отсутствие каких-либо скидок для нерезидентов не особенно расстраивает. Впрочем, сравнительно дешево и такси (километр по дневному тарифу - $0, 75).
На этом фоне неожиданно высокими выглядят цены на билеты в музеи (хотя даже они ниже, чем в других европейских культурных центрах). Цены ранжированы в зависимости от статуса музея; самые дорогие - в Долмабахче, доходят аж до $12.

Самый невыгодный обменный курс - в аэропорту, на пограничных пунктах и в отелях. Самый лучший - в банках и в обменных пунктах (последние водятся в основном в старом городе и по-турецки называются "Döviz").

Телефонные номера в Стамбуле - семизначные. Код европейской части Стамбула - 212, азиатской - 216. При звонках по городу эти коды набираются только тогда, когда надо позвонить из Европы в Азию или наоборот.
Телефоны-автоматы водятся в изобилии и бывают двух разных видов: одни работают исключительно на карточках (таких большинство), другие - и на картах, и на монетах (таких мало, а исправных - еще меньше). Телефонные карты (telekarta) емкостью в 30, 60 и 100 единиц продаются в киосках прессы (press), уличных буфетах (büffe) и во многих магазинах. Кроме того, ими торгуют (суля неправдоподобные скидки) уличные мальчишки. Соблазняться не следует - карта может оказаться неисправной. Карта в 100 единиц обойдется в $3, 70, и хватит ее примерно на 4 минуты разговора с Москвой.
Переговорные пункты. Помимо автоматов имеются еще крошечные частные переговорные пункты, опознаваемые по желтой вывеске "Telefon/Fax" или "Kö;ntü;rlü; Telefon". Междугородные телефоны стоят даже на прилавках некоторых уличных буфетов. Оплата происходит после разговора, поэтому предварительно необходимо выяснить, каков тариф (обычно он несколько выше, чем по карте).
Сотовая связь В Турции вы сможете пользоваться сотовым телефоном стандарта GSM-900 или GSM-1800. Подключить международный роуминг (если это не было сделано при заключении контракта) можно бесплатно в офисах вашего провайдера. В Турции надо будет включить телефон, чтобы он автоматически зарегистрировался в сети. Ваш российский номер при этом сохраняется.
Как звонить В Турцию из России (8-10) + 90 (код Турции) + код города (212 для европейской части Стамбула, 216 для азиатской части Стамбула и т.д.) + 7-значный номер (8 10 90 212 123 45 67). Из Турции в Россию 00 + 7 + код города или оператора мобильной связи (095, 812, 902 и т.д.) + номер (00 7 902 123 45 67).
E-mail. Проверить почту в туристических районах не проблема, зато найти хоть одно интернет-кафе к западу от площади Беязит удастся с трудом (правда, все больше отелей предоставляют своим постояльцам бесплатный доступ). В некоторых заведениях - модемная связь с соответствующей скоростью. Один час онлайн обойдется в $0, 9-1, 4, но имейте в виду, что кириллица - большая редкость.
Почта. Почтовые отделения опознаются по черным буквам "PTT" на желтом фоне. Там (или же в киосках с аналогичной надписью) продаются марки (pul), которые стоят $0, 20. А еще там можно поменять деньги (иногда курс бывает даже лучше банковского) и обналичить дорожные чеки. Открыты почтовые отделения, как правило, с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 16.30, а главный почтамт у вокзала Сиркеджи работает каждый день до 0.00.
Большинство магазинов работают с 9.30 до 19.00 (с коротким перерывом - от 13.00 до 14.00), а маленькие бакалейные лавочки (bakals) - до 22.00. Выходной - воскресенье, но многие магазины в торговых районах работают без выходных (как, разумеется, и большие торговые центры). А вот Крытый рынок и Египетский базар, как ни удивительно, по воскресеньям закрыты, а в субботу работают лишь с 8.00 до 14.00). Зато уикенд - время больших уличных рынков (у мечети Беязит, на площади Эминеню и других); блошиный рынок в Ортакее случается с утра по воскресеньям. Совершенно самоотверженно работают бани: ежедневно с 6.00 до 0.00, без перерыва.
Время в Стамбуле - восточноевропейское (московское минус час).

Билеты. Общественный транспорт в Стамбуле оплачивается самыми разными способами - жетонами (jeton), билетами (bilet) и, наконец, магнитными билетами (akbil). Постичь эту систему сразу невозможно, но удобнее и выгоднее всего акбиль, к тому же он и обходится дешевле. Раздобыть акбиль можно в специальных киосках (akbil или akbil gişesi) у трамвайных остановок, на конечных линиях автобусных маршрутов и в других транспортных узлах. За депозит в L8 000 000 ($6) вам вручат веселенький пластиковый брелок с круглым магнитом. Дальше его необходимо зарядить - это делается в том же киоске или в специальном автомате akbil (их, впрочем, довольно мало). Сумму, которая кладется на счет, вы выбираете сами, прикинув, насколько активно вы собираетесь пользоваться общественным транспортом, но вносить меньше $4-5 смысла не имеет. Входя в метро, на трамвайную остановку или на паромный причал, следует прижать магнит к специальному устройству на турникете - табло покажет, сколько снято с вашего счета и сколько осталось. Перед отъездом акбиль можно вернуть, получив обратно депозит.
Автобус (otobüs) - самый распространенный, но и самый неудобный для приезжего вид городского транспорта. Обычно они переполнены, а в час пик езда с открытыми дверями и висящими на подножках людьми - обычное дело. Чтобы понять, куда и как идет автобус (о чем сообщают таблички на бортах), надо достаточно хорошо знать город (объяснения, которые дают водители и пассажиры, ничуть не спасают).
Автобусы водятся двух видов: муниципальные (belediye otobüsü, I.E.T.T.) - красного или (реже) зеленого цвета, и частные (halk otobüsü) - голубые или (реже) оранжевые, более новые и комфортабельные. Стоят они одинаково, но платить надо по-разному. В муниципальных автобусах нужны билеты, которые продаются на конечных пунктах в киосках с надписью "Otobüs bilet" или "Bilet gişeçi" - по одному или книжечками по десять штук (надо только иметь в виду, что киоски закрываются в 20.00). Если киоска поблизости нет, билеты можно купить у уличных торговцев (дороже на 30%). Вход в автобус - через переднюю дверь; билет следует бросить в кассу рядом с водителем. Денег водитель не возьмет. В частных автобусах билеты не годятся, а платить следует сидящему слева от передней двери кондуктору. Впрочем, акбилем можно воспользоваться и в том и в другом случае.
Остановка обозначается буквой D (durak). Чтобы нужный вам автобус остановился, следует махнуть водителю рукой.
Маршрутное такси (dolmuş) удобнее, чем автобус, и дешевле, чем такси. Еще несколько лет назад это были огромные американские лимузины 50-х годов с каким-то необъятным диваном вместо передних сидений. Название "долмуш" означает "полный": с места они трогались только тогда, когда все места бывали заняты. Теперь лимузины исчезли, но название осталось. Долмуши бывают двух видов: новые желтые "форды-транзиты", которые работают на коротких челночных маршрутах типа Таксим-Бешикташ, и удивительно нелепые бежевые микроавтобусы, которые так припадают на задние колеса, что, кажется, вот-вот встанут на дыбы. На этих этажерках можно ездить в те районы старого города, куда не ходит трамвай (например, в Фатих). Оплата - в зависимости от расстояния (цены фиксированные, и уточнить их можно у водителя; акбиль в долмуше не годится). Ходят маршрутки с 6.00 до 23.00.
Метро и трамвай удачно дополняют друг друга, хотя при первом взгляде на схему метрополитена возникает ощущение легкого бреда. В Стамбуле действуют три линии подземки, причем, что характерно, не связанные между собой. Прежде всего - Тюнель (Tünel) в Бейоглу, старинная (открытая в 1875 году) карликовая линия всего с двумя станциями; в сущности, это подземный фуникулер, единственный вагончик которого поднимается от набережной Золотого Рога к площади Тюнель. Работает подземка с 6.00 до 21.00, ходит с интервалом от 3, 5 минут.
На площади Таксим находится конечная станция суперсовременного метрополитена (metro), открытого в 2000 году. Им удобно пользоваться, если нужно попасть в новые деловые районы на севере города.
Еще одна ветка - так называемое "легкое метро" (hafif metro) - идет от площади Aксарай в западные предместья Стамбула (и в будущем дотянется до аэропорта Aтатюрка).Станции опознаются по букве "М" в синем круге с красной стрелой. Линия годится для поездок к городским стенам, а также (с пересадкой на электричку) в курортные пригороды на Мраморном море.
Наконец, в Старом городе оперирует весьма удобный скоростной трамвай (modern tram, или tram), который, в отличие от периферийного "легкого метро" (с которым пересекается аж дважды), добирается до самого туристического центра, железнодорожного вокзала Сиркеджи и паромных причалов у площади Эминеню. На вид трамвай почти не отличается от "легкого метро" - такие же футуристические серебряные вагоны, и даже посадка туда очень "метрополитеновая": вход на остановку-платформу отмечен надписью "Giriş" и турникетом, в который следует опустить жетон.
Такси (taxi) - самый удобный (а по ночам - вообще единственный) из сухопутных видов транспорта, и при этом, в отличие от большинства европейских столиц, - сравнительно дешевый. Ярко-желтые машинки пасутся по всему городу и огромными стадами спят на многочисленных стоянках. Единой диспетчерской службы нет, но такси вам вызовут по телефону из любого отеля, ресторана и т.д. (ждать приходится обычно буквально пару минут). В крайнем случае можно поймать машину, просто махнув рукой, как в России. Впрочем, ловить такси в Стамбуле не приходится - обычно во время пешей прогулки возникает прямо противоположная проблема: каждый таксист считает своим долгом вопросительно посигналить, чтобы уточнить, действительно ли вы и дальше собираетесь идти пешком, а потом еще некоторое время едет рядом с таким душераздирающим выражением лица, что спасти вас может только непреклонная твердость.
У шоферов есть несколько невинных уловок - не дайте себя провести. Первое правило: такси снабжено счетчиком, и обязательно нужно проследить, чтобы он был включен при посадке. Услышав, что счетчик неисправен, следует сделать движение на выход - прибор тут же чудесным образом починится. Впрочем, можно (как и в России) договориться о цене заранее, безо всякого счетчика. Второе: существует два тарифа - дневной (gündüz) и ночной (geçe); последний на 50% выше и действует с 0.00 до 6.00. Оба они обозначены на счетчике, и надо обратить внимание, чтобы лампочка ночного тарифа не была "случайно" включена днем. Третье: утверждения типа "в воскресенье - дороже", "на Босфор - другой тариф" и "втроем - другая цена" во внимание не принимаются - это чистое вранье. Но мосты через Босфор действительно платные, и платит действительно пассажир, а не водитель. Стоимость посадки и каждого километра по дневному тарифу - около $0, 80. Давать чаевые таксистам не принято.
Электрички (banliyo treni). Существуют две линии пригородных поездов - европейская и азиатская. Те, что идут с европейского вокзала Сиркеджи, удобны для поездок к городской стене, замку Едикуле и далее - в пригороды на Мраморном море. Азиатская линия (с вокзала Хайдарпаша) обслуживает спальные районы. Жетоны на электричку продаются в кассах вокзала. Поезда бывают двух моделей - старые и новые. Двери в новых открываются автоматически, в старых - надо толкать руками. Остановки не объявляются, но над каждой дверью есть схема линии.
Электрички ходят с 7.00 до 23.00, интервал - 15 мин., с вокзала Хайдарпаша - 1 час. Жетон стоит L750 000 ($0, 55), акбиль - L650 000 ($0, 48)
Автомобиль (otomobil). Худшее средство передвижения в Стамбуле - не столько даже из-за чудовищных пробок, сколько из-за особенностей национальной манеры вождения. Турецкий водитель теоретически знаком с правилами, однако склонен к авантюре, полагается на интуицию и подвержен внезапным и необъяснимым душевным порывам. Скорость движения в Стамбуле (как и во всех населенных пунктах Турции) ограничена 50 км в час, но смотреть на спидометр никому и в голову не приходит. Пешеходов иногда пропускают, но чаще азартно играют с ними в кошки-мышки. Все без исключения участники дорожного движения страшно кричат и угрожающе жестикулируют (впрочем, совершенно беззлобно). Непрерывное гудение и мигание фарами не обязательно предупреждает об опасности, а свидетельствует лишь о радости жизни, которая переполняет человека за баранкой. Результат всего этого веселья - абсолютный рекорд Европы по количеству ДТП: ежегодное число жертв в 14 раз больше, чем в Великобритании. Единственное удобство: паркуясь на какой-нибудь забитой автостоянке в старом городе, можно совершенно не беспокоиться о том, как бы не запереть чужую машину, - вас просто попросят оставить в замке ключи, чтобы в случае чего передвинуть ваш автомобиль.
Если Вы заблудились в Стамбуле

Если вы заблудились. В глубине старого города вы заблудитесь почти наверняка, причем, скорее всего, в первые полчаса. Паниковать не стоит - лучше отнестись к этому философски, как к одному из увлекательных городских аттракционов. Если соберетесь спрашивать дорогу где-нибудь в глуши, то, прежде чем обвинить всех местных жителей поголовно в топографическом идиотизме, имейте в виду: во-первых, редкая улица в Стамбуле имеет меньше двух названий; во-вторых, житель какой-нибудь Чаршамбы (куда вас, похоже, занесло) может и не подозревать о существовании Бейоглу (где, кажется, находится ваш отель). И в-третьих, население Стамбула за последние несколько лет увеличилось вдвое, так что половина встречных знает город не лучше вашего. В общем, ставьте реальные задачи: выясняйте название не улицы, а, скажем, ближайшей мечети (чтобы потом попытаться найти ее на карте). И относитесь критически к помощи уличных мальчишек - они могут махнуть рукой в первую попавшуюся сторону, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Выручает в конце концов сам город: огромные имперские мечети, венчающие вершины городских холмов, видны отовсюду (и указаны на любом плане).
Приличную карту можно получить в одном из офисов министерства туризма Турции; на большее эти офисы, правда, не годятся. Наиболее удобно расположен офис в северном конце Ипподрома, недалеко от Святой Софии (небольшой бело-красный ларек). Однако не обольщайтесь, всех переулков Стамбула не будет и на этой карте, они обозначены только в специальном городском атласе. Если в ваши планы не входит часа два бродить по закоулкам, наблюдая нравы, ни в коем случае не срезайте углы, как бы привлекательно это ни казалось. Держитесь крупных магистралей.

Если вы серьезно заболеете в Стамбуле, звоните по телефону, указанному в полисе, и за вами приедут или скажут, в какую ближайшую больницу (hastane) обратиться. В аэропортах, на вокзалах, а также на некоторых достопримечательностях есть бесплатные медицинские пункты (только экстренная помощь). Кроме того, оказывать экстренную помощь обучен персонал любой аптеки. Аптеки можно найти по вывеске с красными буквами "Eczane" на белом фоне (никаких крестов, разумеется, нет - нет, впрочем, и полумесяцев). Работают они обычно с 9.00 до 19.00 (кроме воскресенья), причем у каждой на двери обязательно указан адрес ближайшей дежурной аптеки (nöbetçi), и даже, как правило, нарисовано, как туда добраться.
Если вас обокрали. Обратиться в полицию никогда не помешает, однако шансы, что украденное удастся вернуть, близки к нулю: зная, что вы скоро покинете страну, полицейские, скорее всего, будут заниматься вашим делом без особого рвения. В случае кражи из номера вызывать полицию совершенно бесполезно: на reception любого отеля висит уведомление, возлагающее вину за пропажу оставленных в номере ценностей на постояльца.
Если вы потеряли паспорт или кредитную карточку. Если паспорт вы все-таки не уберегли, следует немедленно связаться с консульством РФ в Стамбуле (Istiklal Caddesi 443 (Beyoğlu), (212) 292 51 01, (212) 292 51 02): там выдают временное удостоверение, с которым можно вернуться на родину. Скорее всего, консульство потребует копию полицейского протокола, подтверждающего факт потери или кражи. При потере кредитной карточки главное - сразу предупредить по телефону банковскую службу безопасности: они заблокируют вашу карту, чтобы ею никто не смог воспользоваться.
Если вы попали в автомобильную аварию. Следует немедленно вызвать полицию, а при необходимости - скорую помощь и пожарных. Не менее важно тут же уведомить туристическую полицию: их офицер поможет с переводом, да и вообще его присутствие сделает разбирательство более объективным.
Cкорая помощь 112
Центральная больница скорой помощи (Taksim Ilkyardim Hastanesi) Siraselviler Caddesi 112 (Taksim); (212) 252 43 00. Кредитные карты не принимаются.
American Hospital (American Hastanesi) Güzelbahçe Sokak 20 (Nisantasi); (212) 311 20 00;
Полиция (Polisi) 155   Жандармерия (Jandarma) 156
Дорожная полиция (Trafik polisi) 154   Туристическая полиция (212) 528 53 69    Пожарная служба 110

ночных клубах с "танцем живота" и турецкими плясками и песнями.  Самые известные места - Galata Tower Club, находящийся в деревне Галатскй башне, "Кервансарай" (улица Элмадаг) и Orient House (улица Бейязит). В стоимость вечера входит ужин (достаточно средний, но вы ведь туда не есть идете) и напитки. Часа за полтора вам покажут народные танцы разных областей Турции, а полуобнаженные красотки будут демонстрировать свои прелести и совершать своими животиками поразительные волнообразные движения прямо у вашего столика. Дополнительную пикантность происходящему добавит то, что некоторые из танцовщиц - наши соотечественницы.
. В тех случаях, когда замок плохо или не сразу открывается, следует попросить администрацию провести повторную кодировку ключа.
- Рекомендуем хранить документы, деньги, ценности, обратный авиабилет в сейфе
- Если в номере нет сейфа, то обычно он есть на рецепции отеля.
- Рекомендуем сдавать ключ от номера на рецепцию отеля
- В случае утраты ключа следует немедленно поставить в известность администрацию отеля
- При наличии в номере отеля мини-бара следует помнить, что это платная услуга

Самые важные исторические и туристические богатства Стамбула находятся в центре Исторического Полуострова, в таких районах города как Сарайбурну и Султанахмед.  Два холма (из семи), также возведены в центре этого региона города. На одном из холмов построен Дворец Топкапы, на другом мечеть Султанахмед. На ровные площади, между холмами, размещены иные исторические памятники. Здесь же находятся Ипподром, где размещался центр города в Византийский и Османский периоды. Для посещения лучших музеев Стамбула, расположившихся неподалеку друг от друга, а среди них такие памятники культуры как: Музей Айя-София, Дворец Топкапы, Мечеть Султанахмед, Музей Археологии, Музей Турецкой и Исламской культуры, Мозаичный Музей, потребуется несколько дней.
северного берега Золотого Рога: главным местом скопления кафе, баров, а затем и клубов с начала 90-х стал район Бейоглу (прежде площадь Таксим, верхнее течение улицы Истиклал и переулочки вокруг нее). Второй центр молодежной кафе-культуры - Кадыкей на азиатском берегу. Это более тихое место, немного меньшего размаха и с более домашней атмосферой: тут гораздо меньше туристов, зато больше студентов, и чуть не каждое кафе превращается поздним вечером в клуб. Кредитные карты принимаются отнюдь не всегда - и далеко не все. В некоторых кафе и барах можно весьма основательно поужинать, в других придется ограничиться минимальной закуской. Часы работы: обычно до часу или двух ночи, но многие заведения в Бейоглу, случается, работают до последнего посетителя. В Кадыкее все закрывается ровно в два.
отправляясь вечером в Бейоглу, непременно возьмите с собой паспорт.

Европейская часть, в свою очередь, тоже расколота надвое - на этот раз длинным извилистым заливом Золотой Рог. Между Золотым Рогом и Мраморным морем зажат треугольный полуостров Старого города, который когда-то назывался Византием, потом Вторым Римом, а затем Константинополем. Город, как и полагается Риму (пусть и Второму), стоит на семи холмах. Шестеро братцев выстроились в ряд над Золотым Рогом, седьмой - нелюбимый - приютился поодаль у Мраморного моря. Хотя сейчас городской рельеф сильно сглажен, холмы Второго Рима по-прежнему царственны: каждый из них увенчан большой имперской мечетью или византийской церковью. На первом холме, на самом мысу полуострова, стоит Святая София. Здесь туристический центр Стамбула - район Султанахмет с его дворцом Топкапы и Голубой мечетью. Дальше на запад раскинул ковры Большой базар, а вокруг - кварталы Старого города. В сердце каждого из них - красавица-мечеть, а самая прекрасная из сестричек - несравненная Сулеймание. Все это богатство крепко охвачено древними городскими стенами.
И опять же, чем дальше на запад, тем ближе к востоку: самые консервативные и ортодоксальные районы Стамбула - Фатих, Чаршамба, Эйюп - расположены как раз в западной части старого города - вдоль стены и в верховьях Золотого Рога. Зато в устье залива лежит площадь Эминеню - кипящий центр уличной жизни Стамбула, а напротив, на северном берегу, расположились самые что ни на есть европейские кварталы: в старину - рассадник вольнодумства, а сейчас - рассадник кафе, баров и ночной жизни. На высоком холме Бейоглу карандаш Галатской башни обозначает место древней генуэзской колонии, выше стоят дворцы европейских консульств, вокруг Перы (ныне превратившейся в улицу Истиклал) и Таксима - клубная сцена Стамбула, а еще дальше на север громоздятся небоскребы Левента и других современных деловых районов.
небольшой пятачок на Босфоре: Константинополь - Царьград - Стамбул. Центр вселенной.Перед поездкой полезно выяснить, на какое время приходится в этом году Рамазан - Но когда бы вы ни ехали, обувь стоит взять удобную (предстоит много ходить по разбитому булыжнику) и с минимальным количеством завязок (то и дело надо будет разуваться перед входом в мечеть).
Острова Принцев
Стамбульские Адалары (острова Принцев) - архипелаг из девяти островов Мраморного моря. Выделите один день для поездки на остров и Вы не пожалеете! Между островами и материками действует регулярное паромное сообщение. Летом функционирует паромная линия из Кабаташа. Доехав на пароходе до самого крупного из 9 островов - Бюйюкада, Вы продолжите свое путешествие на фаэтоне, т.к. на островах кроме лошадей, осликов и велосипедов никакого транспорта нет. Невысокие, но шикарные виллы, утопающие в зелени сосновых деревьев, поразят Вас своей красотой. Природа Принцевых островов отличается исключительной красотой. Окруженные лазурным морем, они утопают в зелени, кругом высокие сосны, пышные сады.

На европейской стороне побережья Чёрного моря, в 25 км от окраин Стамбула, тянутся широкие песчаные пляжи Килиоса.
Официально никакого Старого города в Стамбуле не существует, но в обиходе так частенько называют треугольник между Золотым Рогом, Босфором и Мраморным морем - обнесенные стеной семь холмов древнего Константинополя. Широкий (по стамбульским меркам) проспект пересекает Старый город с востока на запад, повторяя траекторию древней Месы, Средней улицы - хребта, на который нанизаны центральные, срединные районы города. Меса проходит по горбам пяти городских холмов (над каждым - по огромной мечети), за которыми - шумная набережная и патриархальные кварталы Золотого Рога. Путаница переулков по другую сторону Месы круто валится к Мраморному морю. Большие современные здания, сильно сгладившие городской рельеф, помогают забыть, на какой высоте находишься, - и испытывать мгновенное головокружение, когда в рамку вполне сухопутного пейзажа неуклюже вползает между домами огромный корабль.

Фатих - один из самых важных городских кварталов: когда-то Константин Великий построил здесь колоссальную церковь Апостолов, а на ее руинах султан Мехмед Завоеватель возвел сразу после взятия Константинополя огромную мечеть. С тех пор Фатих остается одним из самых консервативных районов города. Здесь в полной мере ощущается, что этот город в течение столетий был столицей всего исламского мира. В 1776 году квартал был полностью разрушен землетрясением, поэтому в некоторых местах здесь непривычно правильная для Стамбула сетка улиц: Фатих отстраивали заново при помощи французских архитекторов.
На краю холма, над бульваром Ататюрка, в небольшом парке стоит памятник Мехмеду Завоевателю. Несмотря на воинственный замысел скульптора, распростершийся в воздухе скакун султана напоминает лошадку с детской карусели. Тем не менее 29 мая, в день взятия города, у памятника периодически устраивают демонстрации исламисты. Рядом - огромный котлован, в котором видны руины церкви Святого Полиевкта, когда-то одного из самых великолепных храмов города. В переулках к западу от площади притаился еще один византийский памятник - 17-метровый огрызок триумфальной колонны Марциана, воздвигнутой любящей женой этого императора около 450 года. Колонну в древности венчала статуя императора (давно исчезнувшая), а постамент украшен рельефным изображением богини Ники. В городе колонну именуют Киз-Таши (Kiz Taşi - "Девичий камень"). Сюда приводили невест: если девица оказывалась не слишком строгих правил, колонна якобы начинала угрожающе раскачиваться.
Мечеть султана Мехмеда Завоевателя (Fatih Sultan Mehmet Camii), сооруженная в 1470 году, рухнула во время землетрясения и была восстановлена в 1766 году. Имя зодчего неизвестно, но говорят, что сразу после завершения работ несчастному отрубили руки (султан так надеялся, что его здание превзойдет размерами Святую Софию, а купол оказался всего 26 метров в диаметре, на 4 метра меньше софийского; пришлось архитектору поплатиться за недостаточный размах - история вполне в духе кровожадного Мехмеда).
В результате получилось огромное, но довольно сухое здание. Внутри мечети очень хороша кафедра проповедника (мимбар) из разноцветного мрамора. Во дворе - несколько мавзолеев, самый большой из которых - гробница самого Завоевателя, одна из главных городских святынь, а в прошлом - место проведения важнейшей государственной церемонии: вновь вступивший на престол султан, после того как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу. Даже после упразднения султаната гробницы султанов оставались объектами настоящего религиозного паломничества. Ататюрку, пытавшемуся искоренить этот вредный для республики культ, пришлось закрыть все мавзолеи. Их снова открыли только недавно (да и то не все), но богомольцев меньше не стало.
Рядом - мавзолей Гюльбахар, жены Мехмеда. Городская легенда утверждает, что Гюльбахар - французская принцесса, которая так и не приняла ислам и умерла христианкой. Поэтому, говорят, окна ее мавзолея всегда закрыты ставнями - дабы душа неверной навеки оставалась блуждать в потемках. Большая византийская церковь монастыря Липса, сейчас мечеть Фенари-Иса (Fenari İsa Camii), - на самом деле комплекс из нескольких построек. Северный храм был построен еще в 907 году важным сановником Константином Липсом. Примерно через 350 лет императрица Феодора, супруга Михаила VIII - первого императора, воцарившегося в Константинополе после латинской оккупации, - основала здесь придворный женский монастырь, пристроила еще один храм, а к нему - погребальную капеллу. Получилось крайне необычно: на асимметричную композицию лучше всего смотреть с востока, со стороны украшенных нишами и арками апсид.
В капелле похоронена сама Феодора, ее дочь Евдокия и еще многие знатные монахини. В интерьерах (особенно в северной части) до сих пор сохранились детали мраморного декора. Из капеллы происходит тот самый портрет Евдокии (виртуозная инкрустация из цветного мрамора), что находится сейчас в Археологическом музее.
Часть Фатиха, которая находится еще дальше на запад, уже перед самой городской стеной, называется Чаршамба (Çarşamba), то есть "среда". В Стамбуле уличные рынки устраиваются в разных районах по определенным дням недели. В Чаршамбе, соответственно, по средам. Рынок весьма живописен, но в остальные дни в этой части Старого города туристов уже совсем мало. Улицы Чаршамбы грязны и разбиты; многие дома брошены или полуразрушены, уклад жизни - консервативный: нигде больше не встретишь столько бород и стольких женщин с закрытыми лицами. Здесь Стамбул смотрит своим совсем неевропейским, восточным лицом.
Тем не менее именно здесь находится украшенная великолепными мозаиками церковь Паммакаристос (Богоматери Радующейся) конца XI века, ныне - мечеть Фетие (Fethiye Camii). После турецкого завоевания церковь стала резиденцией православного патриарха, а в мечеть ее превратил только султан Мурад III в конце XVI века - в память о своих победах в Закавказье (слово "fethiye" как раз и значит "победа"). После этого церковь была сильно перестроена, ее интерьер искажен, а от убранства ничего не осталось. Зато сохранились прекрасные мозаики в погребальной капелле, пристроенной к юго-восточному углу храма в начале XIV века. Это крошечная, совершенно игрушечная постройка, относящаяся к изящному типу храма "на четырех колонках". Многие такие церкви были разрушены: тонкие, почти декоративные колонки, на которые опирались купола, турки безжалостно выламывали для украшения мечетей. Здесь они тоже в свое время были выломаны, но впоследствии восстановлены при реставрации. В куполе капеллы - Вседержитель с пророками, в центральной апсиде - Христос, Богоматерь, Иоанн Креститель и пророки, в боковых апсидах и южном нефе - апостолы и Отцы церкви. Капелла почти всегда закрыта, однако обычно довольно быстро появляется сторож, за незначительную мзду открывающий двери.
К юго-западу от Фетие (идти надо так, чтобы огромная мечеть султана Селима оставалась у вас слева) - еще один маленький византийский храм: церковь Иоанна Предтечи в Труллах XII века. Церковь (ныне мечеть Ахмет-паши, Ahmet Paşa Mescidi) сейчас очень грубо отреставрирована, внутри - незначительные следы фресок.
Главное здание квартала - мечеть султана Селима (Sultan Selim Camii) - стоит на холме над Золотым Рогом, там, где некогда находился византийский дворец. Ее возвел Сулейман Великолепный в память о своем отце, Селиме Грозном. В саду мечети - мавзолей Селима. Пятна на халате, покрывающем саркофаг, - брызги грязи, которой забрызгал султана один из его дервишей. Селим запретил стирать халат, сказав, что даже грязь из-под ног святого человека - честь и почет для правоверного.
Огромный котлован рядом с мечетью - византийская цистерна Аспара V века. Сейчас она используется как стадион, а раз в году - как курбанный базар (kurban pazarı); здесь под огромными навесами держат скотину, которую здесь же и будут резать в праздник жертвоприношения - Курбан-байрам.

Зейрек



Этот высокий холм над Золотым Рогом, отделенный от Вефы бульваром Aтатюрка, был когда-то одним из самых фешенебельных кварталов Константинополя. Здесь вокруг знаменитых монастырей любили селиться богатые патриции. При турках район стал центром исламизации города: монастыри были превращены в текке - обители дервишей. Такая судьба постигла и самую знаменитую обитель - монастырь Пантократора. Первым муллой там стал некий имам Зейрек, и в результате по его имени была названа не только мечеть, но и весь район. А через несколько лет, когда в соседнем Фатихе возвели огромную мечеть Завоевателя, религиозный пыл в районе несколько угас, и с тех пор он остается тихой слободой ремесленников и торговцев.
Сейчас Зейрек признан ценнейшим городским ансамблем и находится под охраной Стамбульской архитектурной палаты. Однако в туристическую витрину квартал не превратился - наоборот, именно в Зейреке лучше всего сохранился патриархальный, чуть деревенский дух старого Стамбула. Его кривые переулки застроены деревянными домами начала XIX века; особое очарование возникает от того, что холм, на котором выстроен Зейрек, весь изрезан оврагами, и некоторые улочки настолько круты, что вместо мостовых у них лестницы.
Почти у самой вершины холма находился в древности монастырь Пантепоптес (Христа Всевидящего), основанный в 1090 году. Главная церковь монастыря и сейчас чрезвычайно красива, хотя турки сделали из нее мечеть, назвали Эски-Имарет (Eski Imaret Camii) и фактически превратили в руины.
В полуразрушенном состоянии пребывает и церковь монастыря Пантократора, известная как мечеть Зейрек (Zeyrek Camii). Монастырь был основан в первой половине XII столетия и сразу стал одной из самых почитаемых городских обителей. В лучшие времена здесь жили до 700 монахов, причем большая часть - весьма знатного происхождения: монастырь был придворный и весьма привилегированный.
Сохранившееся здание - единый организм из трех сросшихся вместе построек.В ней были погребены основатели монастыря, и капелла стала фамильной усыпальницей династии Комнинов. Северная церковь, давшая название всему монастырю, посвящена Христу Вседержителю (Пантократору), южная (в ней сейчас мечеть) - Богоматери Элеуссе (Милостивой).
Все здания построены в разное время; у северной церкви один купол, у южной и у капеллы - по два, вышло очень хорошо и живописно. Интерьеры всех трех церквей когда-то были сплошь покрыты мозаиками (а южная церковь была украшена мозаикой даже снаружи!), но от украшений осталось не так много. Внутрь можно попасть, подозвав одного из мальчишек, которые как бы случайно крутятся неподалеку: они за небольшую мзду откроют церковь и даже попытаются вам о ней что-то рассказать (это будут совершенно фантастические истории). Зато они знают, в каком именно месте из грубого дощатого настила вынимается доска: внизу обнаруживается мозаичный пол, где таинственные звери прячутся в фантастических зарослях.
Главной реликвией монастыря была одна из наиболее чтимых святынь империи, так называемый Камень омовения - мраморная плита, на которой, по преданию, омыли тело Христа перед погребением. Много было и других реликвий, да и просто бесценных произведений искусства. В 1204 году все было разграблено и вывезено в Венецию. В венецианском Сан-Марко до сих пор хранится драгоценная утварь из монастыря Пантократора и древние иконы, в том числе и драгоценная алтарная икона Сан-Марко - Pala d`oro.
В отреставрированном оттоманском особняке рядом с церковью имеется ресторан Zeyrekhane, примечательный главным образом красивым видом на город и Золотой Рог, что открывается с его террасы.
Главная улица Зейрека - тихая, засаженная каштанами Итфайе (İtfaiye Caddesi). Роскошный, словно фламандский натюрморт, мясной рынок разместился чуть ли не на ступенях построенных Синаном Изразцовых бань (Çinili Hamam, 1545). Никаких изразцов в них, впрочем, не сохранилось, зато до сих пор в одном из залов журчит фонтан, высеченный из цельного куска мрамора, - говорят, подарок персидского шаха.

Вефа и Сулеймание

Пространство между северным рукавом Месы - проспектом Шехзадебаши (Âehzadebaşi Caddesi), бульваром Aтатюрка (Atatürk Bulvari) и огромным комплексом мечети Сулеймание - это Вефа, один из самых аутентичных районов Стамбула. Здесь сохранилась старая оттоманская застройка - деревянные дома с нависающими над переулками эркерами, а в непритязательных на вид кафе подают острый как огонь чечевичный суп. Вефа - довольно патриархальный квартал: тут довольно много религиозных училищ и, соответственно, их студентов - бородатых и суровых, но, в общем, пока довольно мирных.
Огромная мечеть Шехзаде (Âehzade Camii) построена в 1548 году Сулейманом Великолепным в память о рано умершем любимом сыне султана - шехзаде (принце) Мехмеде; в 1543 году, когда принц скончался от оспы, ему было всего 22 года. Безутешный султан приказал архитектору Синану вычислить геометрический центр города и воздвигнуть там мечеть и мавзолей принца. Синан сделал необходимые изыскания; центр тогдашнего Стамбула обозначает огромная квадратная колонна, стоящая над оградой мечети. Говорят, когда-то колонна могла вращаться вокруг своей оси - неизвестно, правда ли это, но приятно думать, что правда.
Восьмиугольный мавзолей принца Мехмеда во дворе мечети закрыт для посещений, а жаль: внутри он сплошь покрыт изразцами, а в окнах сохранились витражи XVI века.
С огромной и несколько официальной Шехзаде контрастирует расположенная по соседству крошечная мечеть Бурмали (Burmali Camii, 1550) с замечательным витым минаретом (слово "burmali" и значит "спираль"). Кошмар а-ля Корбюзье напротив мечети - стамбульский муниципалитет (Belediye).
Впрочем, самые знаменитые памятники этого квартала - византийские. И главный из них - церковь Богоматери Кириотиссы, местным жителям известная как мечеть Календерхане (Kalenderhane Camii). В мечеть она была превращена сразу после падения Константинополя: Мехмед II презентовал здание дервишам ордена календеров, от которых и пошло турецкое название. Нынешнее здание было построено около 1200 года, однако включает в себя фрагменты гораздо более древней церкви, возведенной, в свою очередь, на фундаменте римских терм. Внутри церковь блистала мраморной облицовкой, мозаиками и фресками, кое-что даже сохранилось. Тут есть совершенно уникальные вещи: во-первых, мозаика "Сретение" VI века (единственный образец сюжетной настенной росписи, переживший иконоборческие гонения VII-VIII веков), а во-вторых, фрески с житием святого Франциска Ассизского, уникальные уже тем, что изображают святого западной церкви. Впрочем, дело объясняется просто: фрески были выполнены во время латинской оккупации, около 1250 года, и остались чуть ли не единственным примером созидательной деятельности крестоносцев. Между прочим, это, возможно, самые ранние изображения святого Франциска - они сделаны всего через 25 лет после его кончины.
Церковь Кириотиссы стоит прямо у подножия акведука Валента (Bozdoğan Kemerı). Огромный акведук, сложенный из грубых каменных блоков около 375 года, был только частью весьма разветвленной и совершенной системы городского водопровода. По свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, шла в город вода еще во второй половине XIX века (хотя Теофиль Готье жаловался на ее омерзительный вкус). В глубине района, на подходах к мечети Сулеймание, притаилась еще одна знаменитая византийская постройка - церковь Феодора, иначе мечеть Килисе (Kilise Camii, то есть, в переводе, нечто вроде "мечети-церкви"). Храм построен, вероятно, в XI веке, неплохо сохранился, однако находится сейчас в распоряжении чрезвычайно консервативной исламистской общины, и попасть внутрь не всегда просто. Нартекс (вестибюль) церкви покрыт тремя куполами, в которых сохранились остатки мозаичного убранства (около 1320 года): в южном (правом) - Богоматерь с младенцем, в двух других - незначительные фрагменты.
Мечеть Сулеймание (Süleymaniye Camii, 1550-1557) стоит на холме над Золотым Рогом (и, говорят, из года в год медленно сползает в залив). Это, без сомнения, самая красивая мечеть Стамбула, шедевр архитектора Синана. Синан, скромно называвший здание "работой подмастерья", особенно был озабочен красотой и гармоничностью ее силуэта. Поэтому лучший вид на мечеть не вблизи, а снизу - с Золотого Рога или из Галаты. Четыре минарета имеют символический смысл: Сулейман Великолепный был четвертым османским султаном, правившим в Константинополе. И десятым султаном династии, о чем напоминают десять балкончиков на минаретах.
Мечеть строили довольно долго - семь лет. Из них большую часть Синан потратил на придумывание и создание необычайно сложной системы подземных камер и опор, которые призваны были замедлить сползание тяжелого здания вниз по склону. Это необычайно раздражало султана: пошли слухи, что на строительство не хватает средств. Говорят, вечный враг-соперник, персидский шах, прислал издевательский подарок - ларец бесценных рубинов: дескать, если не хватает денег, сосед, так возьми у меня. Сулейман, понятно, взбесился и велел Синану бросить драгоценности в строительный раствор. Но и без этого Сулеймание остается одним из самых дорогих сооружений в истории архитектуры.
С запада к мечети примыкает парадный двор. В двухэтажной пристройке у входа находилась обсерватория (астрономические наблюдения были необходимы, чтобы точно рассчитать время пяти ежедневных молитв). Монолитные колонны двора - драгоценный мрамор и порфир.
Внутри Сулеймание - поистине безбрежное пространство. Купол поддерживают полосатые красно-белые арки, опирающиеся на мощные пилоны. Разумеется, как и в других больших мечетях, интерьер полностью лишен софийской интриги; он прост, его можно весь сразу целиком окинуть взглядом.
В саду позади мечети - два мавзолея: самого Сулеймана и его любимой жены Роксоланы. В первом стоит обратить внимание на роспись купола: именно такими яркими цветами - черным, винно-красным и золотым - были когда-то расписаны внутри стамбульские мечети (сейчас они все в каких-то голубовато-бурых бледных арабесках).
К югу от Сулеймание - улочка, забитая туристическими автобусами: в лавках (построенных, кстати, одновременно с мечетью) сейчас торгуют сувенирами, а во времена Сулеймана продавали опиум. Перед двором мечети - большое здание, покрытое куполами. В прошлом это был караван-сарай, где приезжих купцов в течение трех дней кормили бесплатными обедами, а сейчас здесь разместился один из лучших ресторанов национальной кухни - Darüzziyafe. Не бесплатный, конечно, но и не чрезмерно дорогой.
Чемберлиташ

Площадь Чемберлиташ (Çemberlitaş Meydanı) находится на месте древнего форума императора Константина. Из всех сооружений форума уцелела только колонна Константина (Çemberlitaş, около 330 года), да и та выглядит не лучшим образом. Когда-то эта колонна высотой около 35 метров служила постаментом для колоссальной статуи императора, но статуя была сорвана ураганом еще в 1106 году. Нынешнее название - Чемберлиташ, то есть "Опоясанная колонна", - дали ей железные обручи, укрепляющие конструкцию. Колонна не раз страдала в пожарах (еще одно ее название - "Обожженная колонна"), а в XVIII веке нижняя ее часть была скрыта под уродливым постаментом. Иногда кажется, что постамент шевелится: это любимое обиталище стамбульских голубей.
Монументальная арка, нависающая справа над площадью, - вход в Везир-хан (Vezir Han), огромный караван-сарай XVII века, который по сей день остается торговым центром, а покрытое куполом здание на углу Диван-Йолу - бани Чемберлиташ (Çemberlitaş Hamami), построенные еще в конце XVI столетия. Здание не раз переделывалось, тем не менее внутри сохранилось старинное мраморное убранство.
Чемберлиташ - врата Большого базара. Он начинается сразу за площадью (дотуда рукой подать), и дыхание его ощущается сразу, как только на эту площадь попадаешь: уличные торговцы, распугивая голубей, как ястребы бросаются на прохожего, а в воздухе, кажется, висит одновременный вопль тысяч зазывал. Если поддаться этому зову и пройти несколько шагов, обнаруживаешь, что казавшаяся ровной площадь на самом деле неожиданно круто валится в сторону рыночных ворот. Чтобы устоять и не нырнуть в чрево базара, требуется значительное волевое усилие.
Стоящая в самом конце площади прямо над рынком большая мечеть Нуросмание (Nuruosmaniye Camii, 1775) - образец довольно нелепого турецкого рококо: снаружи она довольно величественна, зато внутри до такой степени изукрашена затейливыми арабесками, что после визита туда долго еще рябит в глазах. Прямо за мечетью - один из входов в Крытый рынок.
Если вернуться на главную улицу, на правой ее стороне, за колонной Константина, обнаружится мечеть Aтик-Aли-паши (Atik Ali Paşa Camii), примечательная только своим преклонным возрастом (1496), зато еще кварталом дальше красивая кованая решетка отделяет от улицы уютный зеленый дворик мавзолея Коджа-Синан-паши (Koсa Sinan Paşa Türbe, 1593). Граненый мавзолей, облицованный белым и розовым мрамором, и сам по себе очень красив, но самое интересное - в глубине двора: неприметная дорожка ведет в крошечный чайный сад, едва ли не лучший в городе. Внутри - увитая плющом терраса, маленькие столики придвинуты к каким-то невероятно уютным старым диванам, на стенах - смешные фотографии усатых турецких тяжелоатлетов в полосатых трико.
Старинное здание чуть дальше по улице состоит из двух двориков, в одном из которых - в том, где крошечная мечеть, - устроены ковровые лавки, и можно полюбоваться на редкое зрелище: приказчики, воровато озираясь, подкрашивают разложенные во дворе "подлинные старинные" ковры разноцветными фломастерами.
По другую сторону Диван-Йолу в одном из переулков (куда можно попасть, свернув с центральной улицы прямо перед площадью Беязит) обнаруживаются замечательные бани Гедик-паши (Gedikpaşa Hamamı, 1475) - чуть ли не старейшие в городе. Старинный мраморный интерьер частично сохранился, и вообще, это идеальное место для знакомства с турецкой баней: атмосфера совершенно аутентичная. Диван-Йолу

Центральная улица Старого города на своем пути к городским воротам несколько раз меняет название. В нижнем течении, у Святой Софии, она весьма респектабельна и называется Диван-Йолу (Divan Yolu) - "проспект Дивана". Диваном назывался султанский совет министров; на его-то заседания и ездили по этой улице вельможи.
Из многочисленных украшений древней Месы до наших дней дошел только Милион (Milion) - невнятный каменный обломок, торчащий из четырехметровой ямы. Это жалкий остаток некогда пышной триумфальной арки. Арка называлась Miliarium Aureum ("Золотая миля"), и от нее начинался отсчет расстояний по всем дорогам империи. Грубо сложенная каменная башня рядом с бывшей аркой - турецкий водомер: через трубу наверху башни выпускался излишек воды из водопровода. Такие водомеры стояли когда-то по всему городу, и в дождливые дни из них били фонтаны.
Водопровод доставлял воду в подземные водохранилища - цистерны. Прямо под водомером находится самая большая и знаменитая из них - цистерна Йеребатан (Yerebatan Sarayi), она же базилика-цистерна (VI век). Джеймс Бонд в "Из России с любовью" проплывал там на лодке, а Андрон Кончаловский снимал эпизоды своей "Одиссеи" (когда при свете отражающихся в воде факелов происходят всякие загробные ужасы). Впрочем, огромное сводчатое подземелье с лесом колонн и капающей отовсюду водой производит сильное впечатление и без всякого Кончаловского.Всего в городе нашли около 40 подземных цистерн; возможно, найдут еще. Саму цистерну-базилику обнаружили совершенно случайно: в xvi веке кому-то наконец пришло в голову поинтересоваться, откуда берется рыба, которую жильцы стоявших на этом месте домов беззаботно ловили прямо через дыры в полу.
Большая часть колонн базилики взята из античных храмов. В дальнем конце подземелья основанием колонн служат два мраморных блока с рельефным изображением античного чудища, змееволосой Медузы, от взгляда на которую обращался в камень любой смертный. Византийские строители с ними не церемонились: одна из медуз повалена набок, другая - вообще перевернута вверх дном. Это не странная небрежность, а умышленное уничижение античного идола. Неподалеку - мраморная колонна с рельефным узором (так называемый "павлиний глаз"). Она взята из развалин форума Феодосия (ныне площадь Беязит): памятники Константинополя, как и античные руины, в свою очередь, становились просто грудами строительного материала.
Диван-Йолу не похожа ни на одну улицу старого Стамбула: уж больно она чиста и просторна. Чтобы открыть вид на Голубую мечеть, дома по левой стороне улицы снесли, а на их месте разбит уютный парк с подстриженными кустами и ухоженными газонами, которые террасами спускаются к Ипподрому. Наслаждаться этим видом особенно приятно, сидя под вечер в уличном Baran Büfe (плетеные кресла, подушки, цветы на круглых столиках). Можно заказать наргиле и играть в европейского путешественника на Востоке.
Правая сторона улицы застроена вперемежку неплохим ар нуво и безобразными современными коробками. На первых этажах - крохотные ресторанчики (неплохие и дешевые) и сувенирные лавки (чудовищно дорогие). А кафе Pudding Shop, прославленное в "Полуночном экспрессе", в конце 1960-х оккупировали хиппи со всего мира: Стамбул был первым пунктом в их путешествии в Страну Востока.
Миниатюрная мечеть Фируз-Aга (Firuz Ağa Camii), как-то одиноко стоящая на левой стороне улицы, - одна из самых старых в городе (1491). За ней видны остатки так называемого "дворца Антиоха" - терм V века, перестроенных в церковь Святой Ефимии в VII веке.
После мечети улица начинает довольно заметно подниматься вверх, становится все уже, но пока что остается довольно представительной. Помпезное мраморное сооружение на правой стороне (колонны, арки и полукруглые ступени, бесцеремонно вылезающие на тротуар) - мавзолей султана Махмуда II (Mahmut Sultan Türbesi, 1838), не лучший образец турецкого ампира. На ступенях обычно устраиваются резчики по металлу, покрывающие на глазах у зевак безвкусным, но виртуозным орнаментом медную посуду, а мальчишки - чистильщики обуви в этих краях особенно развязны и назойливы.
Здания из темного кирпича и камня на противоположной стороне улицы - часть благотворительного комплекса, построенного в XVII веке семьей Кепрюлю, одной из самых замечательных фамилий Османской империи. Восьмиугольный мавзолей Мехмеда Кепрюлю (Mehmet Köprülü Türbesi) перекрыт не куполом, как обычно, а прозрачной кованой решеткой. Злые языки говорили, что это сделано специально, чтобы дождь хотя бы слегка смягчал ярость адского огня, в котором горит великий визирь, сумевший даже в эпоху всеобщего зверства заслужить прозвище Мехмед Жестокий.
Султанахмет

2

продолжение Стамбул
Султанахмет

Мыс между Золотым Рогом и Мраморным морем и прижимающая его к воде площадь Султанахмет - историческое ядро города, древний акрополь, первый холм Второго Рима. Культурный слой здесь - до шести метров, а концентрация достопримечательностей превосходит, как выразился бы основатель Константинополя, "все виденное до сих пор": одной Святой Софии хватило бы на пару мировых столиц. Меж тем здешние чудеса места занимают сравнительно немного: дворец Топкапы удобно помещается в границах крошечного древнего Византия, а все остальное - в пределах небольшого города Септимия Севера. Правда, от феерического Большого императорского дворца сейчас остались одни воспоминания.
Громады Софии и Голубой мечети, газоны и тюльпаны между ними - неизбежные пункты обязательного туристического списка; единственное, что видят в городе пассажиры круизных лайнеров. До боли знакомый по рекламным роликам пейзаж - минареты на фоне заката и чайки - это как раз Султанахмет.
Разумеется, туристический центр города чрезвычайно популярен у карманников, а Святую Софию периодически пытаются взорвать курды (к счастью, безуспешно). Утешает, что в каждом третьем местном выправка выдает полицейского в штатском. Остальные двое - торговцы коврами, которые чудовищно вежливо втягивают вас в абсурдные диалоги, неуклонно ведущие к неизбежному деловому предложению.
Сориентироваться предельно просто - стоит только встать спиной к выходу из Софии. Прямо - Голубая мечеть (Sultanahmet Camii), за ней чуть правее - Ипподром. Еще правее (там, где трамвайные пути) уходит в Старый город улица Диван-Йолу. В противоположную сторону трамвайная линия уводит к Баб-и-Али - Блистательной Порте. А если пойти налево, огибая ограду Софии, придешь во дворец Топкапы.

Район Лалели

Оживленный, энергичный и не слишком опрятный квартал между Баязитом и площадью Аксарай когда-то был вполне респектабельным (здесь селились сначала вельможи, а потом университетские преподаватели), но с тех пор утекло много воды. Сейчас это сердце так называемого "русского Стамбула". Хотя квартал совсем невелик, он умудрился бросить свою кожано-дубленочную тень на весь огромный город - во всяком случае, так кажется из России. Бум шоп-туризма начался в конце 80-х, когда через открытые границы тысячами хлынули сначала польские, а затем и русские челноки. Был создан целый новый бизнес - поставка за рухнувший железный занавес самого разнообразного барахла, не особенно качественного, зато копеечного. Ежедневные обороты местных торговцев доходили, говорят, до каких-то сумасшедших миллионов.

Сейчас героическая эпоха челноков давно позади, но в середине 90-х район Лалели обладал особенным духом и стилем - хотя и не сказать, чтобы приятным: это был дом родной напористых теток в "варенках" и тренировочных штанах. Днем они сновали по улицам, сгибаясь под тяжестью тюков с товарами и оглашая окрестности непечатной бранью, которую сами ласково именовали "матерком"; а вечером из окон отелей доносился громкий треск липкой ленты: тюки, протащенные, вопреки запрету портье, в номер, следовало для пущей сохранности в пути обматывать скотчем - "скотчевать". Потом тетки отдыхали: под аккомпанемент залетной гармохи пели песни за столиками русского "Рыбного ресторана Диана" и ругали жуликов-турок. Добродушные турки не обижались, потому что думали, что все русские только такие и должны быть (и сейчас думают). Теперь прежних толп нет, напряжение торгового азарта спало, русская жизнь в Лалели устоялась: на рассвете крик муэдзина смешивается здесь с задорным кукареканьем петуха, вывезенного откуда-нибудь из-под Херсона из ностальгических соображений, а обед в "Русских пельменях Татьяны" происходит под аккомпанемент оглушительного русского шансона. Помимо упомянутых пельменей, имеются "Женские прически Майкл" (нарисован Майкл таки Джексон); реклама "Зеки карго" наводит на самые мрачные предположения о персонале этой транспортной компании, зато танцевальный ритм вывески "Боссаножки Дольче Вита" вполне оправдывает дикую орфографию.

Мечеть Лалели (Laleli Camii, 1759-1763) на углу одноименного переулка - последняя из больших имперских мечетей Стамбула. "Тюльпановая мечеть" возведена на высоком цоколе, во внутренностях которого скрывается настоящий лабиринт кривых сводчатых проходов и комнатушек замечательно неправильной формы. Непосредственно под огромной мечетью - кажется, вопреки здравому смыслу - не мощный фундамент, а легкомысленный сводчатый зал с восемью игривыми колоннами и фонтаном в центре. Сейчас во всех этих подземных норах - кафе и крошечные магазинчики. Напротив мечети по другую сторону переулка - отель Merit Antique, неплохой образец стамбульского ар деко.
Но главное сокровище района таится по другую сторону главной улицы: между двумя огромными торговыми центрами спрятан один из самых знаменитых византийских храмов - изящная церковь монастыря Мирелейон, также известная под старым турецким названием мечеть Бодрум (Bodrum Camii). Монастырь был устроен императором Романом Лекапином около 922 года. Церковь неплохо выглядит, но это всего лишь результат реставрации: на самом деле на фасадах, вероятно, не осталось ни одного старинного кирпича. Мирелейон, как и тысячу лет назад, производит впечатление изящной дорогой игрушки - как и следует главной церкви богатого придворного монастыря.

Турецкое ее название, Бодрум-Джами, означает "мечеть над погребом": храм стоит на высоком сводчатом постаменте. Поднять его так высоко было необходимо, потому что остальные здания монастыря были построены на сводах одного из самых загадочных сооружений древнего Константинополя - так называемой Ротонды. Назначение огромного (диаметр - больше 40 м) круглого сводчатого сооружения с толстенными стенами и даже примерная дата его постройки совершенно неизвестны. Сейчас в Ротонде - торговый центр.

Лежащая в низине площадь Аксарай (Aksaray Meydanı) представляет собой огромную транспортную развязку, а в древности на этом месте находился Бычий форум, название которому дала огромная бронзовая статуя быка. Форум был местом публичных казней - второе по популярности зрелище после скачек на Ипподроме. Необарочная мечеть Валиде-Султан (Valide Sultan Camii) построена в 1871 году и довольно изящна, хотя мелкая резьба, покрывающая ее сверху донизу, весьма утомительна для глаз.

Площадь Баязид

Это вторая большая площадь после Форума Константина, именуемого "Форум Таури" (на античном проспекте "Мессе"), построенная в Византийский период, императором Теодосиусом. В центре площади возвышался памятник (40 м), императору Теодосиуса Iо, установленный на колонне, украшенной гелезоническими рельефами. После завоевания города султаном Мехмедом Фатихом (завоевателем), площадь обрела большую славу, ибо завоеватель построил на ней собственный дворец. В начале XVI столетия, большая часть площади была использована в целях строительства комплекса мечети Баязид. В 1866 году, на месте этого дворца было сооружено здание университета. В 1950 году, эта площадь видоизменена и за последние годы здесь проходят политические и студенческие демонстрации.

Сердце это - базар: самый большой в мире рынок расположен сразу за площадью.
Огромные мраморные глыбы, сваленные на тротуаре по левой стороне площади, - все, что осталось от находившегося здесь древнего форума Феодосия.

А на высокой террасе над улицей стоит внушительная мечеть, построенная в 1506 году султаном Баязедом II и названная, разумеется, мечетью Беязит (Beyazit Camii или просто Beyazidiye). Самое красивое в ней - мраморный двор с драгоценными колоннами из красного порфира и зеленого змеевика. Купол мечети - 17 метров в диаметре, а изящные минареты украшены кирпичным орнаментом. В здании медресе (религиозного училища при мечети) сейчас занятный Музей каллиграфии. На площади перед мечетью со специальных застекленных тележек продают горячий плов, а по выходным дням там образуется огромный уличный рынок.

Внизу на площади, прямо за автобусной остановкой, - несколько грязных и ничем на первый взгляд не примечательных съестных лавок. Но на месте одной из них - Cinaraltı Cafe - находилась когда-то кофейня, в которой собирались янычары (продолжение Диван-Йолу так и называется - улица Янычар, Yenıçerıler Caddesi).

Позади мечети, в тени платанов, - небольшой и грязноватый чайный сад, а за ним малозаметные воротца в стене ведут на букинистический рынок (Sahaflar Çarşisı) - очаровательный, уютнейший дворик под навесом из вьющегося винограда, где можно приобрести старые открытки с видами Стамбула и подписями на четырех языках, копии оттоманских порнографических миниатюр и роман Горького "Мать" по-турецки. А в случае, если покупательская мания разыграется не на шутку, через маленькую дверцу в дальнем конце двора можно попасть прямо на Большой базар.

Красивые "мавританские" ворота напротив мечети - вход на территорию Стамбульского университета (Istanbul Üniversite). Университетские ворота - любимое место исламистов, коммунистов, националистов и прочих курдов, которые периодически дерутся здесь с полицией и друг с другом. В такие минуты от Беязита лучше держаться подальше, зато в остальное время в каштановом парке местного кампуса царит такая тишина, что после шумной площади некоторое время звенит в ушах. Некогда здесь стоял Старый дворец - первый построенный турками после завоевания Константинополя. Позже султаны ссылали сюда надоевших наложниц, и здание получило прозвище "Дворец слез". Оно не сохранилось - как и казармы янычар, находившиеся по соседству.

Над парком нависает огромная (85-метровая) башня Баязит (Beyazit Kulesi). Это пожарная каланча, которую построили в 1828 году, пытаясь побороть бесконечные пожары - главный бич Стамбула. Она до сих пор используется по назначению, а заодно служит маяком: когда ночью разводятся мосты и по заливу Золотой Рог идут большие корабли, лоцманы ориентируются по разноцветным фонарям на ее вершине. Внутрь башни попасть нельзя: ведущая наверх деревянная винтовая лестница из 180 ступеней еле дышит.
Галата и окресности Таксима

Район Галата, который находится на противоположной стороне Галатского моста. Этот район города, в византийский период, принадлежал генуэзцам и венецианцам. До наших дней от этой культуры не сохранилось особых примет. Самыми известными и старинными достопримечательностями являются Башня Галата и "Арап Джами" (Арабская мечеть). С переходом к османской власти, национальные меньшинства, проживающие в этом районе, продолжали жить по-прежнему. В османский период, в особенности с самого начала XVIII столетия, окрестности Галата и Бейоглу были районами, где находились европейские торговцы и посольства. К концу XIX столетия банкиры, отпускающие кредиты османскому государству и посольства, в которых правили некоторые представители капитулирующей османской администрации, вели с ними сотрудничество. Этот район, переименованный в "Новый город", является торговым центром города.

Напротив Галатского моста проходит туннель, связывающий Галатский район с Бейоглу. Этот туннель (метро), был спроектирован французским инженером Эженом Генри Гавандом и совместно с англичанами (1871- 1876 гг.) пущен к эксплуатации. Считается на третьем месте среди самых старых туннелей во всём мире; но и самым коротким по длине. Продолжительность пути на этом метро всего 2 минуты (570 м под землей). Находится под ведомством городского муниципалитета. Площадь Таксим

Площадь Таксим - большая площадь в самом конце проспекта Истикляль является самым оживленным центром Стамбула. Самая многолюдная площадь Стамбула находится в центре служебных и торговых районов. Название площади, берет свое начало от здания, у самого входа на проспект Истиклял. В этом здании, распределяется вода, поступающая в различные районы Стамбула. Здание построено в 1733 году. Площадь стала местом важнейших политических собраний и митингов.

В центре площади Таксим, высится 12 метровый монумент "Республика", построенный по проекту итальянского архитектора Пьетро Каноника. Монумент символизирует армию-освободительницу и установление республики. Большое, широкое здание, построенное в 1950- 1969 гг.,- "Ататюрк Кюлтюр Меркези" (Культурный центр им. Ататюрка). Вдоль культурного центра Ататюрка, начинается улица "Гюмюшсуйу", ведущая к Дворцу Долмабахче. Справа находятся консульства Германии и Японии. Слева - военная больница и технический университет. Все эти здания датируются XIX столетием. На площади имеется пятизвездочный отель "Де Мармара". С другого края площади расположен парк, под названием "Таксим Гезиси" (прогулка по Таксиму). В былые времена, на месте этого парка, находилась большая казарма. В самом начале проспекта Истикляль, с левой стороны, имеется церковь с двумя колоколами "Ая Триас". Шоппинг в Стамбуле

Рынки и магазины. на босфорском склоне галатского холма продают, чуть ли не одни только музыкальные инструменты. В Эминеню есть обширный район, состоящий исключительно из канцелярских магазинов, а в мусульманском Фатихе на проспекте Февзи-паши можно наблюдать картину просто фантасмагорическую: здесь торгуют только свадебными платьями всевозможных цветов и фасонов - ими забиты все витрины на первом, втором и даже третьем этажах.
Туристический Султанахмет, несмотря на обилие привлекательных на вид лавок, - не лучшее место для покупок: цены неразумно высоки. Большой базар - хорошее место для приобретения сувениров, изделий азиатских ремесленников и небольших недорогих ковров, ковровых подушек, сумок и т.д. Покупать большие и дорогие ковры на Большом базаре стоит только несомненным знатокам - остальных облапошат непременно.
Улица Истиклал в районе Бейоглу - место более европейское: магазины тут вполне цивильного вида, сервис - почти как в какой-нибудь Италии.
Однако покупки в Стамбуле лучше всего делать не в магазинах, а на рынках.
Уличные базары (главным образом небольшие продуктовые) есть чуть ли не в любом районе. На туристов они не рассчитаны - чем и интересны. Из самых живописных - рыбные рынки в Кумкапы (Kumkapı Balıkpazarı) и в Цветочном пассаже на улице Истиклал (Galatasaray Pazarı). Покупать сырую рыбу вам, конечно, вряд ли случится - но, впрочем, кто знает: вдруг какая-нибудь рыбка безумно понравится вам сырой - в ближайшем ресторане вам ее тут же поджарят за символическую плату. Зато на рынке имеет смысл покупать пряности и сладости - как минимум раза в полтора дешевле, чем в магазине (это еще если без торговли - а куда ж без нее).

турки делают прекрасные сумки, бумажники и т. п., с обувью у них не получается. Но нужно помнить, что в туристских районах сделать выгодную покупку трудно. Лучше отправиться за ними в удаленные от главных дорог районы.
Египетский базар

Египетский базар (Misir Çarşisı), иначе - Базар специй, стоит на самом краю торгового квартала, где рынок открывается к Золотому Рогу. На самом деле это не задник, а авансцена рынка. Когда-то торговый центр был на берегу Золотого Рога: здесь разгружались купеческие корабли, таможенники взвешивали пряности, а нанятые для сопровождения груза африканские пираты лениво дрались в портовых кабаках со скучающими янычарами.
Древнее (XVII века) здание Египетского базара имеет форму буквы L. Первоначально здесь хозяйничали генуэзские и венецианские купцы - именно в их руках была когда-то торговля индийскими пряностями. А Египетским рынок назвали потому, что караваны со специями в то время шли из Индии через Египет. Некоторые пряности (корица, например) продавались буквально на вес золота.
Сейчас под сводами Египетского базара раскинулось около сотни лавок, и предлагают там отнюдь не только специи, но воздух все равно вибрирует от восхитительных запахов. Главная местная достопримечательность (помимо пряностей) - ресторан Pandeli, один из старейших и лучших в городе.
Угольник Египетского базара охватывает с двух сторон большую площадь Новой мечети (Yeni Camii Meydani), которая по количеству голубей может поспорить с Сан-Марко в Венеции (корм для них продают тут же), а сама Новая мечеть (Yeni Camii) громоздится напротив. Новизна ее весьма относительна - все-таки 1633 год. К ней ведут широкие пологие ступени, которые периодически захлестывает рыночная стихия (а полиция время от времени торговцев оттуда гоняет). Снаружи это строение не особенно интересно, зато внутри стоит обратить внимание на специальную закрытую галерею, устроенную для молитвы султана: решетки, изразцы, ковры, прекрасный вид из окна. По воскресеньям, когда Крытый рынок и Египетский базар закрыты, площадь вокруг мечети превращается в огромное торжище, где рыбные и овощные ряды причудливо перемешаны с лотками торговцев всяким сапожным товаром, а чуть поодаль, за небольшим чайным садом близ мечети, продается всякая живность - от голубя до фикуса.
По другую сторону от Египетского базара, выше по Золотому Рогу, - изящный силуэт мечети Рюстем-паши (Rüstem Paşa Camii, Синан, 1561), одной из красивейших в городе. И внутри, и снаружи она покрыта изразцами XVI века. Чтобы войти в мечеть, надо подняться по узкой лестнице на галерею. Справа от входа большая редкость - старинный изразец, изображающий Каабу, священный камень в Мекке. А большая часть изразцов покрыта цветочным орнаментом. Особенно хороши ярко-красные островерхие тюльпановые бутоны; в те времена этот сорт так и назывался - "стамбульский тюльпан".
Крытый рынок

Если войти в рынок через ворота Нуросмание (Nuruosmaniye Kapı) - арку в пышном мавританском стиле рядом с одноименной мечетью, - попадаешь сразу на главную "улицу" - улицу Колпачников (Kalpakçilar Caddesi). Сейчас тут, впрочем, торгуют не колпаками-шапками, а ювелирными изделиями, главным образом - подозрительным турецким золотом. Впрочем, как и везде на рынке, дешевые вещи могут соседствовать с ценной стариной, а та - в свою очередь - с грубой подделкой.
Первый поворот направо - и сразу попадаешь в большой, покрытый несколькими куполами Сандаловый бедестен (Sandal Bedestenı), одну из старейших частей рынка. Назван он вовсе не в честь благовонного дерева - на самом деле "сандалом" именовался драгоценный шелк, который выделывался в городе Бурса, был знаменит на весь Восток и ценился наравне с китайским.
Когда-то здесь проводились шумные ковровые аукционы, а сейчас торгуют сувенирами и антиквариатом. Побродить между стеклянными витринами и прилавками любопытно, однако цены весьма высоки.
Галереи вокруг заняты лавками, в которых продаются ковры и килимы любых расцветок и размеров. Все хозяева как один уверяют, что их деды торговали на этом самом месте еще во времена Завоевателя - и не может быть, чтобы совсем все врали. Можно найти действительно ценные образцы, но на подделку нарваться тоже легко.
Если вы по-прежнему идете по улице Калпакчилар, сверните направо в переулок Коланджилар (Kolancilar Sokak) - и через две минуты окажетесь в самой древней части рынка: Старом бедестене (Iç Bedestenı, Cevahir Bedestenı). Здесь торговали наиболее ценными товарами - украшениями и драгоценным оружием: находящийся в самом центре рынка зал было легко охранять. А сейчас тут выставлен разнообразный антиквариат, причем попадаются по-настоящему ценные вещи (которые, разумеется, будут и по-настоящему дорогими). Над дверями справа - византийский орел. Это не значит, что здание построено в византийские времена: просто, как водится, подобрали старый обломок и пустили в дело - чего ему зря пропадать.
Кроме торговых галерей и залов, достопримечательность Крытого рынка - ресторан Havuzlu Lokantası. Утверждают, что он самый старый на рынке и чуть ли не во всем городе. Среди многочисленных кафе самое старое и известное - Âark Kahvesi. Устав бродить по базару, можно сесть за столик прямо в галерее и некоторое время понаблюдать за торговой жизнью со стороны.

Магазины

Торговые центры и рынки Стамбула.
Посетите стамбульские магазины. Советуем начать с Крытого базара (Капалы Чарши) в старом городе. Здесь, в лабиринте улиц и пассажей, находится более 4000 маленьких магазинчиков. Названия мест напоминают былые времена, когда для каждого вида торговли отводился свой квартал: улица ювелиров, улица торговцев коврами, улица изготовителей тюбетеек. Базар, коммерческий центр старого города, остаётся и в сегодняшние дни многолюдным торговым местом, где представлен широкий ассортимент товаров по доступной цене.
Турецкие мастера предложат вам прекрасные подарки и сувениры: известные на весь мир ковры, керамику ручной работы, изделия из меди и латуни, пенковые трубки. Блеск золотых украшений ослепляет прохожих. Большим успехом пользуются изделия из кожи и замши. В Бедестене (часть Крытого рынка) представлен широкий выбор антикварных предметов.
Базар пряностей (Мысыр Чаршиси), расположенный рядом с мечетью Эминёню, перенесёт вас в мир востока. Воздух базара насыщен ароматами корицы, тмина, шафрана, мяты, чебреца и других трав.
Рынок Султанахмета является вторым торговым центром старого города. На Базаре искусств Стамбула (Санатлар Чаршисы) вы сможете не только увидеть мастеров в процессе работы, но и приобрести их изделия. Рынок расположен в двух соседствующих медресе: Мехмета Эфенди (XVIII век) и Кафераа (построено зодчим Синаном в XVI веке). Аркада пестреющих магазинчиков составляет старый базар мечети Султанахмета (Араста).
Новейшие магазины, находящиеся в районах Таксим, Нишанташи и Шишли, выделяются из хаоса и шума местных базаров. На проспектах Истиклал, Джумхуриет и Румели можно спокойно разглядывать витрины дорогих магазинов. Здесь вам предложат высококачественные текстильные товары, ювелирные изделия, изящные сумочки, обувь.
Филиалы самых модных магазинов размещены в следующих торговых центрах: Акмеркез (район Этилер), Карусель (Барыкёй), Капитоль (азиатская часть города), на улицах Бахарие и Багдат, а также в Галерее Атакёй (район Атакёй). Акмеркез является одним из крупнейших торговых центров Европы.
На блошиных рынках Стамбула представлен огромный выбор товаров как старинных, так и современных. Не упустите возможность побывать в Сахафлар Чаршиси и Чинаралты (район Бейязыт). По воскресеньям на одном из таких рынков, расположенном между Сахафлар и Крытым базаром. мелкие торговцы продают свои товары на тележках и одеялах. Хорхор Чаршисы - это сеть мебельных магазинов.
Многочисленные блошиные рынки, такие как: Топкапы, Чукурджума (район Джихангир), Бююк Хамам Сокак (Ускудар), Кадыкёй Чаршы и базар, находящийся между Эминёню и Тахтакале открыты ежедневно. После воскресной прогулки вверх по Босфору сделайте остановку между районами Бююкдере и Сарыер, чтобы пройтись по рынку.
стое цитирование г-на Бродского (1940-1996; англоязычный поэт) и несправедливо мрачное описание “русского” района Лалели, в частности, отеля “Диана”, где мы остановились. Отсылая будущих путешественников к замечательной по полноте изложения книге А. Турова, отмечу, что далее в рассказах о морских прогулках нет пересечений с материалами путеводителя. На сайте shetours.com размещена информация одного из стамбульских туристических агентств о поездках по Турции. Курс лиры был 1$ = 1345000TL, за последний год турецкая валюта упала вдвое. Для поездки в Стамбул нужна крепкая обувь, брусчатые мостовые в центре часто не в порядке.

Пристань Eminonu

Каждый день, утром или вечером, мы оказывались у залива Золотой Рог, на центральной городской пристани Eminonu. Производит впечатление людской поток, поглощаемый огромными четырехпалубными паромами (в т.ч. автомобильными; бензин 1$ за литр), отходящих от шести причалов с частотой московских поездов метро. Новые жилые многоэтажные районы Стамбула протянулись по побережью Мраморного моря и пролива Босфор - вода бухты буквально кипит от множества корабельных моторов. В первый же вечер мы отправились за 600000TL в Ускюдар - старую азиатскую часть Стамбула. Но вместо древностей обнаружили транспортный узел: множество автобусов, маршруток, такси развозили жителей города по домам. Осмотрев мечеть Mihrimah, и сделав покупки в супермаркете (такого дешевого мы больше не встретили; почему-то они не кладут хлеб в полиэтиленовые пакеты, каждый покупатель мял рукой батоны и клал обратно), поплыли назад - заметили в темноте иллюминацию острова Девичья Башня. На пустом пароме, кроме нас, было несколько западных туристов, также решившихся на ночное пересечение Босфора. Конечно, корабли грязноваты, давно не крашены, портреты г-на Кемаля (1881-1938; в Турции культ этого политического деятеля) не служат украшением, но плавать можно.

Пролив Босфор

На пристани Eminonu вас встретит зазывала и предложит “обзорную экскурсию” по нижнему Босфору за 7500000TL - покажет на катерок, заполненный неопытными туристами. Но настоящая экскурсия по Босфору за 1300000TL начинается в 10-30 на рейсовом пароме - все тридцать два километра пролива до пристани Anadolu Kavagi. С третьей палубы, сидя в оживленной космополитической компании, мы увидели внешне непрезентабельный дворец Долмабахче (место жительства султанов с середины XIX века), памятник Барбароссе (пират, вырезавший в XVI веке половину населения Средиземноморья), турецкую крепость Румели-Хисары (перегородившей в 1452 году пролив в самом узком месте и лишившей Константинополь подвоза продовольствия с Черного моря), два подвесных моста (первый построен в 1973 году по проекту англичан) и многое другое (жить в вилле на сваях у воды, по примеру турецких сановников, я бы не стал). Большая часть туристов сошла на пристани Sariyer, с целью посещения “домика девы Марии” (таких “домиков”, в разных странах, несколько), но мы доплыли до конца, где, уже у Черного моря, увидели на горе разрушенную крепость. Счастливо миновав предложения выбрать со льда рыбу, пожарить ее и съесть - от владельцев ресторанчиков у берега, поплутав между многочисленными объявлениями “SALE”, овечьими и козьими стадами, встретив настоящего осла и уткнувшись в колючую проволоку базы турецких ВМФ - поднялись к крепости, где долго сидели в числе двух сотен туристов, попеременно глядя то на пролив, то на Черное море (крепость, возможно, была построена византийцами: над воротами выложен белый крест). Обратно поехали до метро Girisi из пригорода Sariyer на 41-м автобусе за 700000TL, произведя на остановке переполох своими вопросами о номере маршрута: похоже, туристы в Турции обычно пользуются такси. От станции метро Taksim (проезд 650000TL; метро в Стамбуле открыто в 2000 году - пять станций) через приличные кварталы снова спустились на Босфор к пристани Karakoy. На улице Galata Mumhane в припортовом районе осмотрели дом (на крыше(!) дома, в прошлом, существовал православный монастырь св. Андрея), где жили русские иммигранты в 20-е годы, – весьма неприглядного вида.

Принцевы острова

Короткий утренний путь от Лалели к пристани Eminonu идет по крутым торговым улочкам старых городских кварталов, являющихся, в сущности, трущобами (можно доехать вкруговую на трамвае за 650000TL). Здесь неприятно даже днем, и мы не решились искать описанные в книге А. Турова старые генуэзские дома, венецианские представительства, серали крымских ханов и др. В 10-15 отошел переполненный иностранцами паром на острова (стоимость билета 1750000TL). Единственный случай, когда мы увидели в толпе нашу туристку, представившуюся доцентом из Риги - отдавшую ранее дань шопингу и приехавшую второй раз с экскурсионными целями (на “международную конференцию” по обогреву; оказывается, в многоэтажных стамбульских домах нет центрального отопления, все ждут газ от русских дураков).

Вид с моря на дворцы и мечети старого Стамбула запомнился навсегда. Паром зашел на острова Kunaliada, Burgazada, Heubeluada, представляющие собой поросшие сосновым лесом (с северной стороны) горы с плотной жилой застройкой у пристани; большинство пассажиров доехало до дальнего острова Buyukada. Плыли полтора часа, но на противоположной стороне пролива оставался многоэтажный Стамбул и конца ему не было видно. Близость шестнадцатимиллионного города, пластиковый мусор на поверхности вызывали сомнения в чистоте морской воды. На карте острова (у пристани) обозначен дом, в котором жил г-н Троцкий в 1929-1933 годах. Список достопримечательностей - мечети, греческая ортодоксальная церковь, армянская церковь, Христов монастырь и др., всего сорок наименований, показался слишком большим для острова, на поверку это оказались небольшие строения с висящими амбарными замками. Желающие нанимали конные фаэтоны (круговая прогулка по острову 18000000TL; прокат велосипеда 1 час - 1000000TL), но мы пошли по улочкам городка следом за остальными. Так и представляешь, по стоящим в запустении трехэтажнам деревянным “дворцам” на маленьких участках земли, западноевропейский высший свет начала прошлого века, приезжавший сюда на отдых - со слугами, приживалами и проч. Вероятно, на курорте бывала и семья родителей г-жи Кристи (1890-1976). Непыльная дорога шла с небольшим подъемом, разноязычная толпа разбредалась на пикники, но меня смущали символические заборчики из колючей проволоки, которые никто не пытался преодолеть, но через которые шел кратчайший путь к берегу. Солнце сильно пекло (сгоревшая кожа слезала со лба неделю) и хотелось искупаться в Мраморном море. Дошли до оживленного перекрестка - стоянки фаэтонов и осликов, где местные посоветовали нам обязательно подняться на гору к действующему греческому монастырю. Уложенная брусчаткой дорога была крута; все шествие, вместе с большим числом горожан, приехавших из близлежащих районов провести выходной день, сильно напоминало первомайскую демонстрацию в провинциальном городке России. Наконец, на вершине, пройдя двести метров за тылы ресторанчика, я попал, куда хотел. Безлюдно, раскалены мраморные валуны, новым незнакомым запахом пахла странная трава с фиолетовыми цветами, далеко внизу гладь воды и изгибы других островов; казалось, что море - колыбель, вдали чудились корабли греков, византийцев и османов. Стал виден берег - отвесные скалы и мысль о купании пришлось оставить. Конечно, курорт был очень приятным сто лет назад. На обратном пути, на пароме слушали пение нескольких групп молодежи. Песни были мелодичные, печальные, с чувством, ничем не схожие с американской массовой культурой, которой десятилетиями кормит граждан местное телевидение (заметил, что по телевизору часто показывают пропалестинские передачи).

Ялова

Два часа занимает путь от пристани Eminonu до другого аристократического курорта XIX века - городка Ялова, где находятся термальные источники - бассейны с минерализированной водой, бани и проч., но, к сожалению, поехать нам не удалось. Каждый час с автовокзала у станции метро Otogar в Ялову отправляется автобус (билет 8000000TL).

Лалели. Шопинг умер? 

В самолете авиакомпании Pan Ukraine пассажирам (на обратном пути ТУ-154 был заполнен турецкими(?) гражданами подозрительного вида - при паспортном контроле во Внуково возникли проблемы) раздали журнал Ассоциации промышленников и бизнесменов Лалели (LASIAD), в котором дана информация, что вывоз “челноками” товаров из Турции уменьшился с 10 миллиардов долларов в 1996 году до 2 миллиардов долларов в 2001 году, т.е. в пять раз. “Челноки” селятся в районе Лалели, представляющем собой смесь большого числа мелких магазинов и небольших отелей. В отеле “Диана” (dianahotelistanbul.com) мы русских покупателей турецких товаров не встретили: были вьетнамцы, поляки; русская речь на улицах Лалели была слышна редко. Продавцов сейчас в Лалели больше, чем покупателей (в отличие от Москвы, в Стамбуле практически отсутствует реклама иностранных товаров - хотят продать результаты своего производства). Район очень удобен для туристов: недалеко исторический центр, главные мечети, пристани, железнодорожный вокзал, рынки. Рядом одна из основных магистралей города - бульвар Ататюрка, что позволяло нам добираться до отеля в любое время суток на автобусах и маршрутках. В этой части города есть многозвездочные отели - Merit Antique (Ordu Cad. No. 226), и совсем дешевые - отель Kaya (Resitpasa Cad. Zeynep Kamil Sok. No. 35) - 6$ в день. Выйдя на прогулку, сразу оказываешься в интересных местах, здесь чувствуется неевропейский колорит старого города. Рядом с Лалели находится Стамбульский университет (черно-серые здания постройки 50-х годов давно нуждаются в ремонте). Недалеко, за площадью Баязет - знаменитый Крытый базар.

Западноевропейские туристы предпочитают селиться в районе Таксим, на другой стороне Золотого Рога. Обязательно надо пройти вечером от площади Таксим по улице Истиклал до башни Галата, чтобы увидеть жизнь этой части города (см. книгу А. Турова).

Мечети

За недостатком времени мы не были в султанском дворце Топкапы, но не было мечети, проходя мимо которой мы не зашли бы в нее. Мечеть Лалели (с подземным старым базаром), мечеть Беязит, мечеть Nuruosmaniye, мечеть Cemberlias, мечеть султана Ахмеда (Голубая мечеть), мечеть Сулеймана, мечеть Yeni и многие другие расположены в исторической части города. Огромных объемов, удивительной купольной архитектуры, схожие по внутреннему убранству, устланные коврами, с потоками солнечного света из цветных витражей, с фонтанчиками во внутренних двориках для мытья ног правоверными - они демонстрируют могущество, богатство и высокую культуру средневековой Турции и стоят того, чтобы специально поехать в Стамбул для их осмотра.

Второй Рим

Ведущая от Лалели к св. Софии улица Орду начинается рядом с постройкой античного времени - акведуком Валента. Дальше будут заметны колонна Константина, сложенные вдоль трамвайных путей гранитные глыбы других древних развалин. От спуска в известное подземное водохранилище Cistern, за недостатком времени, мы отказались. После посещения храма Софии (входной билет 15000000TL), спустились к морю (запутавшись в узких улочках) на платформу Cankurtaran электрички и проехали (700000TL) четыре остановки до крепости Едикуле. Нас интересовали византийские Золотые ворота, как прообраз ворот в Киеве и Владимире. Увы, от них мало что осталось. Заросли лебеды, мусор, бомжистские конурки и огороды во рву у оборонительной стены. Пройти вдоль городской стены нового Рима на север оказалось невозможным, они окружены картофельными полями местных жителей и мрачноватыми переулками (часть стены и крепость Едикуле восстановлены, вы увидите их при трансфере из международного аэропорта имени Ататюрка в центр города). Далее мы воспользовались такси (0,75$ за километр).

если вам надо добраться куда-то, куда слишком далеко идти пешком, пользуйтесь такси. Их множество, все они желтого цвета, все снабжены счетчиком. И, что в высшей степени приятно, они очень дешевы по московским понятиям. Обычно проезд обходится в два-три доллара; поездка из конца в конец Стамбула (а это большой город) вам будет стоить от силы десятку. Единственно - надо следить за тем, чтобы шофер включил счетчик. Подавляющее большинство таксистов честные люди, но изредка встречаются и жулики. Адрес старайтесь произносить четко, а еще лучше - напишите его на листке бумаги, указав район города: в Стамбуле сотни улочек и крошечных переулков. Большинство стамбульцев худо-бедно изъясняются по-английски, немецки или французски, а в последние годы все больше людей начинают понимать по-русски.

Чтобы пересечь Мраморное море и отправиться в азиатскую часть города, воспользуйтесь паромом или катером. Они отходят от нескольких пристаней в разных частях Стамбула. По воде стоит и совершить прогулку по Босфору в сторону Черного моря. Или прокатиться на Принцевы острова.

Но вообще, по Стамбулу, если хотите узнать его лучше, надо ходить пешком. Историческая часть не так уж велика, за день ее можно пройти насквозь. Не бойтесь заблудиться: туристические карты очень подробны, а кроме того, стамбульцы в своей массе доброжелательны и с удовольствием укажут вам путь. Блуждая по улицам и переулкам, карабкаясь по крутым лестницам, ведущим на верхушки стамбульских холмов, отдыхая в тихих скверах, примыкающих к мечетям, вы почувствуете атмосферу этого удивительного и невероятно разнообразного города.

Где жить?

В Стамбуле сотни гостиниц, и их спектр очень широк. Это и интернациональные пятизвездочные отели вроде "Мариотт" и "Кемпински", и скромные небольшие гостинички, разбросанные по всему городу. Наиболее фешенебельные интернациональные отели находятся в "европейской" части старого города, в районах Пера и Таксим, а также поблизости от дворца Долма Бахче. В Пера, например, стоит легендарный "Пера Палас", построенный в начале века специально для пассажиров прославленного Агатой Кристи "Восточного экспресса". Здесь же, в районе Таксим - комфортабельные гостиницы "Империал", "Мармара", "Ниппон", "Грин Парк" и "Голден Эйдж". В "старой" части, на противоположном берегу Золотого рога, находятся несколько изумительных небольших и не очень дорогих гостиниц. Почти все они перестроены из старинных городских особняков (по-турецки - "конак"). В них сохранены или восстановлены великолепные интерьеры, сочетающие уют и местный колорит. В них имеется весь современный комфорт. Из приглянувшихся корреспондентам "i" бывших "конаков" упомянем прежде всего Ayasofia Pansiyonlari: анфилада из девяти старинных домов, пристроенных к стене султанского дврца Топ-Капы. Удивительно романтическое место. Недалеко от "Маленькой Айя Софии" (церкви святых Сергия и Вакха) стоят два чудных "конака" - Amber и Turkuaz. Они потерялись среди узеньких улочек старого Стамбула, из окон видно Мраморное море, а в пяти минутах ходьбы - Голубая мечеть, Святая София, Топ-Капы. В районе Султанахмет советуем гостиницу "Акрополь". На отшибе, рядом с церковью Хора (Карие Джами), всемирно прославленной своими мозаиками, в тихом и зеленом квартале, расположенном на холме над Золотым Рогом, находится гостиница Kariye. Прекрасное место для тихого времяпрепровождения. "На отшибе" - значит в сорока минутах ходьбы от центра. Впрочем, если вы затосковали по родине уже в стамбульском аэропорту, не обязательно возвращаться домой. Можно поселиться в районе Лалели, оккупированном "шопниками". Большинство надписей здесь по-русски, турецкий язык слышен нечасто. Но встает вопрос: стоит ли покидать отчизну? Можно просто поехать потолкаться на вещевом рынке "Динамо".

Надо учитывать одну особенность турецких рыбных ресторанов: в меню указывается не стоимость блюда, а цена за килограмм той или иной морской живности. Вы сами выбираете рыбину, которая вам приглянулась, и платите в зависимости от того, на сколько она потянет.

. А вина -лучшее - красное "Вилла Долуджа". Турецкое пиво также недурно. Так что не брезгуйте марками "Эфес" и "Астика".

Несколько адресов. Если вы хотите отведать настоящей турецкой кухни, то отправляйтесь в какую-нибудь из "локант" - так называются традиционные рестораны. Одно из очень приятных заведений такого типа - "Хамди" в районе Эминоню. Специальность этой локанты - "Тести кебапи", блюдо из мяса и овощей, запеченное в кувшине. Хозяин на ваших глазах отбивает горлышко специальной колотушкой. Зрелище занимательное, вкус - великолепный. Тоже турецкую кухню, но европеизированную и более утонченную советуем попробовать в замечательном ресторане "Аситане" в гостинице "Карие". Долма и фаршированная айва, так же, как и камбала "соль" - фантастические. Столь же хороши и интерьеры ресторана, а также примыкающий к нему сад. Очень уютное место - маленький ресторанчик "Алтын Купа" ("Золотой штопор") на Султан Ахмет Еребатан Джаддеси, рядом с Айя-Софией. Еда вполне корректна, атмосфера очень дружелюбна. Также советуем "Сарнич" в районе Нисантаси: изумительные жареное мясо, похлебка из потрохов, старинные интерьеры и настоящая народная музыка. Если захочется погрузиться в атмосферу русской эмиграции 20-х годов - посетите "Режанс" в Галате. Недалеко, в начале улицы Истиклал, находится ресторан "Чичек", специализирующийся и на мясных, и на рыбных блюдах. Наслаждаться едой помогают интерьеры в духе начала века. Но чтобы поесть морскую пищу, лучше отправиться в специализированный рыбный ресторан. Большинство из них сосредоточены в двух местах, у двух основных стамбульских рыбных рынков. Первый - в Каракее, у подножия Галаты. Здесь находится знаменитый уже на протяжении нескольких десятилетий "Чифтнал". А в другой части города, близ берега Мраморного моря, в районе Кум-Капы, на улице Телли Одалар, имеется около сотни рыбных ресторанов. Сделать выбор трудно, но все они, похоже, очень неплохи. Если вам захочется позавтракать рыбой ранним утром - лучшее место "Хавузбаши", находящийся прямо на берегу Мраморного моря, в центре рыбного рынка Кум-Капы. Вокруг - торговые ряды с невероятными натюрмортами из морских тварей, плещется море, рыбаки разгружают лодки, тучи чаек, подняв оглушительный галдеж, носятся в воздухе...

Ну, а если вам захотелось просто выпить чашку кофе или чая в красивом месте, то советуем посетить "Цитадель", кафе, находящееся в саду дворца Топ-Капы, над Босфором. Недалеко, на самом краю мыса, находится большая чайная "Халидж" ("Золотой Рог"). Вид на Босфор и на Мраморное море оттуда захватывающий. На другом конце города, в пригороде Эйюп-Султан, на высоком холме, возвышающемся над великолепным архитектурным средневековым комплексом, прилепилось кафе "Пьер Лоти", названное в честь французского инженера, поселившегося в Стамбуле в конце прошлого века и очень любившего это место. Вид с террасы кафе - весь город, море, Босфор.

не впадайте в излишний патриотизм и избегайте мест, где русский говор заглушает прочие языки. Но в Стамбуле можно вполне прилично поесть и за три-пять долларов на двоих. Для этого есть сотни "кебап-салону" и "бюфе", где и шашлык, и кюфте, и курица, и суп, и "мезе", не будучи высокими шедеврами кулинарии, все же не обманут ваш желудок.

Традиционные изделия из кожи (обувь, сумки, одежду) очень высокого качества и по очень разумным ценам продают, например, в магазине "Пекджан" на улице Алемдар рядом с Айя-Софией. стамбульцы, принадлежащие к среднему классу, предпочитают покупать одежду, сумки и обувь в магазинах района Зейтынбурну на окраине города, по дороге в аэропорт. Цены здесь пониже, а качество высокое.

Египетский рынок в районе Эминоню - царство пряностей.
турецкая баня, хаммам. . Хаммамов в Стамбуле несколько десятков. Самый известный среди иностранцев - соответственно, самый дорогой - "Чагалоглу Хаммами", находящийся на Казим Гюркан Джаддеси, но есть и несколько других, подешевле, где вы сможете полностью расслабиться или подвергнуться зверскому наслаждению гениального турецкого массажа. Например: "Чемберлиташ Хаммами" (на Везирхан Джаддеси) или "Галатасарай Хаммами" (на Турнаджибаши Сокак). Кроме того, многие гостиницы располагают собственными хаммамами.