Дом 2 Новости слухи плюс самые интересные цитаты интернета

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Растительная жизнь 11

Сообщений 21 страница 30 из 405

21

Лунный посевной календарь на 11 апреля 2016 года
http://s6.uploads.ru/t/IGAko.gif

5 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

знак Близнецов

Под пленку можно посеять горох, фасоль, бахчевые, редис и быстрорастущие зеленные (салат, укроп, лук-шалот, лук-порей, петрушка, шпинат, базилик и другие). Сейте землянику и декоративные культуры: плющ, пассифлору, хмель, душистый горошек и другие вьющиеся растения; сажайте лианы (в том числе комнатные).

В саду, если позволяет климат, можно посадить виноград. Проведите обрезку садовых деревьев и кустарников: возможна как формирующая (до набухания почек), так и санитарная (с удалением сухих и сломанных веток). Убирайте растительные остатки в приствольных кругах, закладывайте их в компост. Займитесь поиском и уничтожением вредителей. Можете провести обработку растений для профилактики заболеваний.

На участке продолжайте работы с почвой: перекопка, удаление корневищ сорняков, подготовка грядои и посадочных ям. Уделите время газону — пришла пора очистить его от мусора и сухой травы. Работайте в теплицах и парниках (мелкий ремонт, остекление, натягивание пленки, дезинфекция почвы).

Удачный день для ухода за комнатными и тепличными растениями. Если необходимо, обработайте их от вредителей и болезней. Дома проведите прищипку для направления роста, срежьте сухие и завявшие листья. На грядках в теплице удаляйте сорняки, прореживайте всходы, рыхлите почву.

Благоприятный период для заготовки лекарственных растений: мать-и-мачехи, побегов черники.

Не рекомендуется сажать травянистые растения, кроме указанных выше.

Источник: http://www.7dach.ru/LilyBarta/lunnyy-po … z45Qm3X1BK

22

23

http://s2.uploads.ru/t/OaVGD.jpg

Систематическая обрезка кустов позволяет придавать растению красивую форму и стимулирует ежегодное цветение. Сирень легко переносит обрезку на многолетних одревесневших ветках, спящие почки пробуждаются даже на старых ветвях. Чем короче оставленная после обрезки часть ветки, тем длиннее на следующий год будут боковые побеги.

Свернутый текст

Первые два года сирень не нуждается в обрезке, поскольку развивается слабо. Лишь на 3-4-й год растение начинает формировать Прочные скелетные ветви. Ранней весной, еще до пробуждения почек приступают к процессу обрезки, выбирая от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, все остальные вырезают "на кольцо".

У взрослых растений обрезкой прореживают загущенную крону. Необходимость этого вызвана тем, что при загущении ухудшается питание растения, освещенность и рост кустов, в результате чего ослабевает цветение, растение становится менее устойчивым к заболеваниям.

Прореживание и санитарную обрезку выполняют ранней весной, но если существует необходимость, то и в течение всего вегетационнго периода. Независимо от возраста и сорта удаляют до здоровой древесины побеги уродливой формы, сухие, поломанные, больные и старые.

Прикорневую поросль и отпрысковые побеги удалять следует систематически. У сортовой сирени это делают ранней весной, у привитой - в течение всего периода вегетации. Часть сильных корневищных побегов можно оставлять для воспитания побегов замещения.

Для букетов рекомендуется срезать до 2/3 цветущих побегов, так как такая процедура вызывает усиленное развитие оставшихся и формирование новых с закладыванием на них цветочных почек.
Лябик Ольга, "Декоративные кустарники"

24

http://s2.uploads.ru/t/xgRaS.jpg

Сорта сирени, которых сейчас более полутора тысяч, различаются цветом и формой цветков и соцветий. Они бывают простые и махровые, самых различных цветовых оттенков.
  Собранный в соцветия цветок состоит из венчика с четырьмя лепестками, сросшимися у основания в трубочку. Такую сирень называют простой. Еще бывает махровая. У нее каждый цветок как бы вложен трубочками один в другой. Если второй венчик неполный – менее четырех лепестков, цветок называют полумахровым. К тому же цветки неодинаковы по размеру: от одного до трех с половиной сантиметров в диаметре.
  Цветки сирени собраны в соцветия-метелки. Они тоже могут быть разной формы, плотности, размера. Декоративные достоинства куста сирени гораздо больше зависят от формы, вида и размеров соцветий, чем от отдельных цветков.
  Точно определить цвет сирени практически невозможно. Ее оттенки меняются, так как зависят и от кислотности почвы, и от погоды, и от степени распускания. Поэтому для простоты сорта сирени делят на белые, темные фиолетовые и пурпурные, розовато-лиловые и голубовато-лиловые среднего тона.

Свернутый текст

http://s2.uploads.ru/t/LvbqX.jpg
Сирень  Ami Schott (из группы мажентовых сиреней)
  Сортовую сирень обычно начинали размножать в начале марта в оранжереях зелеными черенками. Для этого специально пристанавливали взрослые кусты. В дальнейшем от корнесобственных кустов брали отпрыски. Считалось, что в условиях севера России привитая сирень недолговечна - слишком нежна. Видовую сирень размножали в оранжерее зимними, т. е. одревесневшими, черенками. Широко применяли выгонку, причем не только в теплицах, но и в подвалах, погребах. Селекцией сирени начали заниматься около 150 лет назад. Абсолютное большинство сортов всей мировой коллекции (а их насчитывается более 1600) получено от сирени обыкновенной. Свыше 200 прекрасных сортов было создано, начиная с 1865 г ., французским селекционером Виктором Лемуаном и его сыном Эмилем. Многие из них известны до сих пор. Для выведения новых сортов последнее время широко используют межвидовую гибридизацию видов секции волосистые сирени. В результате возникла новая группа устойчивых сортов со средними и поздними сроками цветения, например, сорта И. Престон. В России до 1916 г . насчитывалось всего четыре-пять сортов сирени народной селекции.

http://s3.uploads.ru/t/ufP7n.jpg
Сирень японская

Белых сортов довольно много – и с простыми, и с махровыми цветками. Примечательно, что белый цвет у них имеет разные оттенки, которые особенно интенсивно проявляются в бутонах. Среди белых много удивительных по красоте и изяществу сортов.
  Многие темные сорта имеют свойство выгорать, особенно в ясную теплую погоду.
  Лиловый, или сиреневый, цвет – это цвет сирени обыкновенной. Таких сортов больше всего, особенно если учитывать голубоватые и розоватые. Голубоватыми, а не голубыми и соответственно розоватыми, а не розовыми их называют потому, что чисто-голубых или розовых сортов сирени не бывает. Эти цвета особенно подвержены влиянию внешних условий.
http://s2.uploads.ru/t/RWuwh.jpg
Сирень Mme Antoine Buchner

Заслуживают внимания и так называемые поздние гибриды: Престон, Жозифлекса и другие, и особенно их сорта. По виду они сильно отличаются от сортов сирени обыкновенной, зацветают значительно позже и цветут обильно и довольно долго.
  Очень необычная сирень перистолистная. Как понятно из названия, у нее перистые листья. Такие же листья у гибридного вида сирень разнолистная. Ее сорт William H. Judd с кремово-белыми цветками может занять достойное место в защищенном от холодных ветров уголке сада.
   Наиболее своеобразны лигустрины, или трескуны, которые сейчас причислены к роду сирень, а раньше составляли отдельный род. Они цветут позже всех сиреней, в конце июня – июле, распространяя медовый аромат. Их мелкие белые цветки, собранные в большие пушистые соцветия, прекрасно выглядят на высоких древовидных сиренях.
Устойчивые и высокодекоративные сирени амурская и японская способны украсить собой любой ландшафт.

http://s2.uploads.ru/t/pE83Y.jpg
Сирень Maxsimowicz

Бессмысленно сажать сирень вблизи больших и высоких деревьев, а также рядом с хвойными растениями. Сирень с ними не сочетается, зато хорошо соседствует с низкими декоративными кустарниками и цветущими многолетниками с разным периодом цветения. И бесспорно, лучшим фоном для этого растения служит зеленый газон.
  Для посадки растений в группе следует тщательно подбирать сорта сирени – все они должны цвести одновременно. В группу лучше не вводить более трех разноколерных сортов, иначе она будет казаться слишком пестрой. Кусты сирени сажают на расстоянии не менее 3 м друг от друга.
  Лучшим временем посадки сирени традиционно считается вторая половина августа – начало сентября. Весной сирень очень рано идет в рост и если пересадить ее с растущими почками – приживается с трудом и в первый год почти не дает прироста. Хорошие результаты дает пересадка сирени сразу после цветения, особенно с комом земли.
  Лучше всего приготовить заранее посадочную яму. Если почва глинистая, тяжелая, на дне посадочной ямы надо устроить дренаж из битых кирпичей, камней и песка. На дренаж кладут органику в виде перепревшего навоза, а на нее плодородную землю. Органика на дне посадочной ямы нужна для того, чтобы корни растения проникали вглубь за питательными веществами, а не развивались только на поверхности, что делает растение уязвивым, особенно в засушливые годы.

http://s3.uploads.ru/t/TF2DM.jpg
Сирень Rochester

Высаживают сирень в прохладную пасмурную погоду или вечером. За несколько часов до посадки растение с закрытой корневой системой обильно поливают, а крону умеренно обрезают. В посадочной яме делают углубление по размеру корневого кома и, вылив ведро воды, опускают в нее корни сирени, которые засыпают рыхлой плодородной землей. Корневую шейку лучше поднять над поверхностью почвы на 3-4 см, чтобы уменьшить количество поросли. Напоследок в яму вбивают кол и, перехлестнув восьмеркой веревку, привязывают к нему стволик сирени.
  К почвенным условиям сирень нетребовательна, но лучше растет на известкованных, хорошо дренированных и питательных почвах. Близость грунтовых вод и высокая кислотность почвы для неё противопоказаны. Хорошо отзывается сирень на подкормку компостом и мульчирование почвы. В засушливые периоды ей необходим дополнительный полив.
  Первый раз подкармливают сортовую сирень минеральным азотным удобрением, как только сойдет снег. В приствольный круг вносят 60-80 г мочевины или аммиачной селитры. Землю в приствольном круге только рыхлят, перекопка допустима только на периферии.
Следующие две подкормки азотом делают в начале бутонизации и во время массового цветения, причем это лучше делать уже органическими удобрениями: настоем коровяка или птичьего помета., Калийное с фосфорным удобрения используют после цветения. Почву вокруг кустарника рыхлят.

Корневую поросль возле куста нужно вырезать по мере её появления. Отцветшие соцветия и слабые ветки также своевременно выстригаются – это способствует усиленному цветению в следующем году.
  Сирень формируют в виде куста, состоящего из 8-10 скелетных ветвей. Дряхлеющие ветви постепенно заменяют побегами из поросли. Более молодые скелетные ветви обрезают на сильные и удачно расположенные в кроне побеги.
  Полезно срезать на букеты до 1/3 цветочных кистей, особенно с тех кустов, которые цветут обильно. Срезают их с достаточно длинными цветоносам без пеньков. После цветения надо убрать метелки до того, как завяжутся семена, на этот раз, оставляя небольшие пеньки.
  В дальнейшем выращивание и уход за сиренью заключается в ежегодных ранневесенних обрезках в начале марта, когда с плотного снежного наста можно дотянуться до верха куста без лестницы. В это время укорачивают сильные однолетние побеги прироста прошлого года, чтобы они не нарушали форму куста и начали ветвиться. Убирают также все внутренние скрещенные ветви и тоненькие однолетние веточки, чтобы они не загущали крону.

http://s3.uploads.ru/t/HTgUY.jpg
Сирень Красавица Москвы

Короткие приросты на скелетных ветвях, растущие к периферии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу и сдерживает рост куста сирени в высоту.
  Необрезанная привитая сирень теряет свою декоративность уже через 15 лет. Ее можно омолодить, спилив ранней весной на высоте 1-1,5 м, а затем на поросли спящих почек привоя сформировать молодую крону. Такую омолаживающую обрезку можно проводить еще 3-4 раза, но потом она теряет эффективность.
Сирень терпима к загазованности воздуха, достаточно морозостойка.

25

http://s7.uploads.ru/t/H4ZhN.jpg

26

Нарциссы.
http://s9.uploads.ru/t/vCLly.jpg
У нарцисса луковица многолетняя — нет никакой необходимости выкапывать ее ежегодно. Чтобы в гнезде образовалось несколько полноценных луковиц, нарциссы следует выкапывать и пересаживать не раньше, чем через 3 года.  Чем меньше проходит времени между выкопкой и посадкой луковиц нарциссов, тем лучше. Ранняя посадка (в августе) дает возможность нарциссам развить до наступления морозов хорошую корневую систему, они зимуют без проблем и прекрасно цветут весной.

+

Нарциссы лучше всего себя чувствуют на освещенных, но защищенных от сильного ветра местах сада - около деревьев и кустарников. Там больше зимой снега - он защищает луковицы от подмерзания, а весной, Нарцисс постепенно тая, насыщает почву влагой. На открытых возвышенных участках сада нарциссы необходимо укрывать на зиму любым мульчирующим материалом (сухими листьями, торфом и т. д.) во избежание возможного бесснежного морозного начала зимы, когда луковицы могут подмерзнуть.

Много веков назад нарцисс — нежный, белый цветок с красно-оранжевой маленькой коронкой, тонким стеблем и изысканным, по-восточному терпким ароматом - был символом красоты.. Одна из самых поэтических легенд Древней Эллады связана с происхождением этого цветка. Она рассказывает о красивом юноше Нарциссе, который влюбился в себя, увидев свое отражение в воде, погиб от этой любви и был превращен богами в прекрасный цветок, носящий с тех пор его имя. Многочисленные современные сорта нарцисса очень разнообразны по форме и размеру цветка, его окраске, высоте растения, срокам цветения. Это дает возможность использовать нарцисс в самых различных цветниках.

Нарцисс может с успехом широко использоваться не только для озеленения, но и для срезки, аранжировки, выращивания в горшках в зимнее время. Выгонять нарциссы гораздо проще, чем тюльпаны. А срезка нарциссов и в весеннее, и в зимнее время (в выгонке) никак не влияет на качество луковиц, так как срезается в основном только цветонос, а все листья сохраняются и после срезки «работают» на луковицу, которая не теряет своих качеств.

Биологические особенности нарцисса

Нарцисс - многолетнее луковичное растение. Надземная часть его - листья, цветоносы, цветки - ежегодно отмирает, сохраняется только подземная часть — луковица. Нарцисс активно растёт, цветет и плодоносит весной и в начале лета, а в жаркое время лета и зимой сохраняется в виде луковицы, которая является и органом, запасающим питательные вещества, и органом вегетативного размножения.Нарцисс и тюльпан

В отличие от тюльпана, луковица которого ежегодно возобновляется, луковица нарцисса многолетняя, поэтому строение ее и развитие сложнее, чем у тюльпана. В луковице нарцисса (даже когда она на вид кажется покоящейся) постоянно протекают процессы органообразования.

В луковице беспрерывно происходит накопление чешуи, отмирание старых и образование новых органов. Это определяется характером развития почек возобновления, которые ежегодно закладываются на верхней части донца луковицы. Запасающие чешуи могут жить до 4 лет и в течение этого времени размер луковицы увеличивается. Потом нижние (наружные запасающие) чешуи постепенно отмирают, превращаясь в защитные оболочки.

В пазухах луковичных чешуй образуются детки, с помощью которых нарцисс размножается вегетативно. По мере отмирания нижних чешуи эти детки освобождаются и становятся самостоятельными растениями. Более крупные из них, еще не отделенные от материнской луковицы, закладывают свои цветочные стрелки и цветут, образуя вместе с материнской крупные 2-3-вершинные луковицы с 2-3 цветками.. Детки обособляются от материнской луковицы через 2-4 года, только после отмирания чешуи, в пазухах которых они находились. Полное формирование почки возобновления у нарцисса - от момента закладки до цветения — проходит за 24-25 месяцев.И это всё нарциссы

Как у большинства многолетников, у нарцисса условия выращивания в течение 2-3 лет, предшествующих цветению вновь заложившейся почки возобновления, определяют не только цветение, но и выход посадочного материала - его количество и качество. Молодая луковица, полученная из детки, только к третьему году достигает наивысшего коэффициента размножения, свойственного многовершинным луковицам. Поэтому нарциссы при выращивании не рекомендуется выкапывать раньше, чем через 3 года после посадки. Цветонос у нарциссов не имеет листьев, поэтому срезка цветков совершенно не влияет на качество и количество луковиц.

Основы агротехники

Нарциссы цветут раньше, чем тюльпаны (в условиях средней полосы России - в конце апреля), и не боятся весенних заморозков, которые прихватывают обычно только кончики листьев.

Посадка

Место для посадки нарциссов может быть как открытым, солнечным, так и среди деревьев и кустарников, которые весной не дают густой тени. На открытом месте они зацветают раньше и цветут дружнее, зато на слегка затененном участке цветение продолжительнее, цветоносы длиннее, окраска дольше сохраняется, не выгорает.

Место для посадки нарциссов должно быть достаточно увлажненное, но хорошо дренированное, без застоя воды. В отличие от тюльпанов, нарциссы предпочитают слегка затененные участки, особенно в жаркие полуденные часы, в таких местах цветки бывают более крупные, окраска их ярче и не выгорает.

Почва

Нарциссы влаголюбивы и требуют хорошо увлажненных почв, но без застоя воды, так как в этом случае луковицы часто вымокают, Нарциссы можно выращивать на любых почвах, но лучше всего они удаются на суглинистых. Эти почвы хорошо удерживают влагу. Легкие песчаные почвы малопригодны, поскольку быстро теряют влагу и легко промерзают, что очень опасно для нарциссов, особенно в бесснежные зимы. Нарциссы хорошо переносят торф (они выдерживают небольшое подкисление), поэтому его можно использовать и для внесения в почву, и для укрытия.

Лучшее время посадки нарциссов - вторая половина августа - начало сентября (это для покупных луковиц). Если же вы пересаживаете свои нарциссы, то лучше всего их сажать сразу же вслед за выкопкой, как только отделите молодые луковицы-детки. Ранняя посадка луковиц предохраняет их от усыхания во время хранения (когда они теряют до 50% своего веса) и дает им возможность развить мощную корневую систему до морозов. Такие хорошо укорененные растения лучше зимуют и прекрасно цветут весной.

Нарциссы можно высаживать в цветниках на несколько лет (5-7 и более), по при этом расстояние между растениями должно быть не менее 1 5-20 см, чтобы площадь питания была достаточной и луковицы со временем не теснили друг друга. Растения в таких посадках нужно систематически подкармливать. После подмерзания почвы, в целях подстраховки на случай малоснежной или очень суровой зимы, нарциссы укрывают на 15-20 см листьями или торфом. Такое укрытие необходимо прежде всего махровым и тацеттным сортам как менее устойчивым к морозам.

27

Уход
http://s9.uploads.ru/t/082BO.jpg
Весной прежде всего нужно освободить нарциссы от укрытия, сгребая его в междурядья, а потом прорыхлить всходы. Во время вегетации по мере необходимости их поливают, пропалывают, рыхлят. Рыхления для нарциссов необходимы, поскольку эти растения требовательны к воздухопроницаемости почвы. Рыхлить поверхность почвы желательно каждый раз после поливов, дождей, проведения подкормок, особенно если почва плотная, глинистая или суглинистая.
Поливать надо по мере необходимости, но на всю глубину залегания корней (30 см). При сухой погоде - примерно 2-3 ведра на 1 м2. Особенно много воды требуется нарциссам после цветения. Это очень ответственный период в жизни растения. После окончания цветения нарцисса его листья еще 1—1,5 месяца остаются зелеными, в них накапливаются питательные вещества, которые перетекают в луковицы, где происходят постоянные процессы органо-образования - закладываются элементы будущих растений. Если после цветения стоит жаркая сухая погода, полив надо проводить до первых дней июля, когда начинают увядать листья.

+

Удобрения

В начальный период своей новой жизни после посадки (осенью, зимой, очень ранней весной) луковица нарцисса живет и развивается за счет запаса питательных веществ, накопленных в ней в предыдущем сезоне. С момента появления над землей всходов потребность в питательных веществах возрастает, и теперь необходимо, чтобы они поступали извне. Количество веществ, потребляемое растением, увеличивается по мере его роста и развития и достигает максимума к периоду бутонизации, когда у растения образуется большое количество листьев, цветоносов, бутонов.

В период вегетации рекомендуем проводить несколько подкормок нарциссов. Первые три подкормки - в период массовых всходов, бутонизации и массового цветения — можно сделать одинаковыми полными минеральными удобрениями. Четвертую подкормку проводят после цветения. При этом вносят только и калийные удобрения. Все подкормки необходимо сочетать с поливом и последующим рыхлением или мульчированием сухой землей или торфом.

После окончания цветения нарциссов их листья остаются зелеными и «работают» еще 1 - 1,5 месяца. В это время листья ни в коем случае нельзя обрезать, так как в них идет накопление питательных веществ и отток их в луковицу.

Срезка цветов

Нарциссы обычно не срезают, а выламывают (без ножа, вручную), хотя этот процесс все равно называется срезкой. Срезают растения только в сухом состоянии. Если срезать цветы после дождя или полива, то в упаковке они темнеют и портятся. При срезке держите нарциссы срезами вверх, так как иначе из стеблей вытекает сок и они быстро вянут. Для транспортировки цветы лучше срезать в бутонах. Бутоны хорошо раскрываются, если цветы срезать в стадии, когда нераскрытый цветок (бутон) из вертикального положения будет переходить в горизонтальное. Махровые сорта надо срезать в стадии окрашенного бутона. Цветы лучше срезать или рано утром, когда они упруги и ткани растений содержат наибольшее количество воды, или поздно вечером. В пасмурную погоду срезку можно проводить и днем, но условия остаются прежними - цветы должны быть сухими.

Срезают нарциссы в фазе окрашенного бутона, когда он похож по форме па «гусиную голову». Чтобы цветы дольше стояли в вазе, рекомендуют нижнюю часть цветоноса обрезать наискось под водой, увеличивая таким образом поглощающую поверхность цветоноса и ликвидируя воздушные пробки.

Есть несколько рекомендаций для продления жизни срезанных цветов нарциссов:
•Поставить срезанные цветы в питательный раствор: 1 ст. л. сахара на 1 л воды.
•Для предотвращения загнивания стеблей в воду добавляют 0,1 г борной кислоты, 0,003 г марганцовки или 0,001 г салициловой кислоты.
•В сухой бумаге при температуре 1,5-2С цветы могут храниться до 12 дней. Перед тем как их ставить в воду, срез обновляют под водой и помещают растения в питательный раствор.
•Следует помнить, что нарциссы, поставленные в воду, в первый день выделяют слизистый сок, губительно действующий на другие цветы, так что в это время их нельзя совмещать ни с какими другими растениями. Только через день-два, сменив воду в вазе, нарциссы можно объединять с тюльпанами или, например, незабудками.

Выкапывание луковиц

Нарциссы следует выкапывать через 50-60 дней после окончания цветения, в то время, когда листья начнут «расходиться», а кончики пожелтеют (первая половина июля). Ни в коем случае не следует дожидаться полного пожелтения и полегания листьев, потому что в этом случае при выкопке листья легко сразу же отделяются от луковицы и определить границы посаженных рядков становится невозможно, так что, выкапывая, вы лопатой режете луковицы.

Задерживаться с выкопкой нельзя еще по причине того, что при   поздней  уборке  некоторые  группы  нарциссов  успевают образовать новые корни, которые обязательно будут повреждаться, а так как они не восстанавливаются, то растения будут плохо укореняться и потребуется значительное укрытие, чтобы сохранить их в зиму. Кроме того, неукорененные луковицы в значительной степени подвержены различным заболеваниям, особенно в теперешние зимы с большими перепадами температур. Такие растения на следующий год, как правило, отстают в росте, опаздывают с цветением, которое бывает довольно слабым, а урожай луковиц значительно снижается.

28

Розы
http://s8.uploads.ru/t/h6fym.jpg
Розы хорошо растут на нейтральной или слабокислой почве, предпочитая легкие суглинки; не любят застоя сырого воздуха, сквозняков, высоких грунтовых вод.
Для обильного цветения розам необходимо хорошее освещение, регулярные подкормки, правильная обрезка, защита от вредителей и болезней. Меньше поражаются болезнями сорта с плотной, кожистой листвой.
В средней полосе России большинство садовых роз нуждается в укрытии на зиму. Без укрытия зимуют парковые розы. Розы бывают привитые и корнесобственные. Привитые растения быстрее развивают мощный, хорошо цветущий куст, но нуждаются в своевременном удалении дикой поросли. Корнесобственные розы в первые два года цветут слабо; став взрослыми, формируют более компактный и аккуратный куст. При правильном уходе продолжительность жизни розового куста составляет десятки лет. Цветки розы могут быть совсем крошечными (диаметром 1,5 см) и гигантскими (25 см), любой формы - от плоской до шаровидной и бокаловидной, с лепестками числом от 4 до 100 и более, любого цвета - только голубая роза пока еще остается мечтой цветоводов. А распускаться эти цветки могут и на миниатюрных растеньицах размером с чайную чашку, и на кустах выше человеческого роста, и на лианах длиной более 10 м.

+

Основы агротехники

Чтобы получить красивый, обильно цветущий куст, нужно:
•выделить для посадки подходящий участок;
•правильно выбрать саженец при покупке и грамотно его посадить;
•своевременно подкармливать и поливать;
•укрывать на зиму и вовремя открывать весной;
•правильно обрезать;
•проводить профилактику и борьбу с болезнями.

Выбор места в саду

Розы любят тепло, свет и свежий воздух. Если мы не удовлетворим эти потребности, то получим слабые растения со «слепыми» (нецветущими) побегами, пораженные мучнистой росой и черной пятнистостью. Вывод: сажаем розу туда, где побольше солнца, особенно в первой половине дня.

Хорошо, если с северной стороны окажутся куст, дерево или стена дома, которые защитят вашу розу от холодных ветров. Но близко к дереву ее не сажайте - возникнет конкуренция за влагу и питательные вещества. Не подходят угол дома со сквозняками, продуваемый проход между строениями или непродуваемая ниша, где будут быстро развиваться грибные инфекции. Любимая почва роз - нетяжелые суглинки. Легкие супесчаные почвы сильно промерзают зимой и перегреваются летом; из них быстро вызываются питательные вещества. Тяжелые глинистые почвы плохо прогреваются, в них мало кислорода - это осложняет рост корней и вызревание побегов. И те, и другие почвы можно сделать более подходящими для роз, добавив хорошо перепревший навоз или торф. Поскольку у роз глубокие корни, уровень грунтовых вод не должен подниматься выше 1 м.

В полутени должны оказаться наиболее выносливые розы, возле скамейки и окна самые душистые и красивые, возле арки или беседки - плетистые.
Не срезайте с одного растения более двух цветков одновременно; не укорачивайте побег больше чем на треть его длины. Срез должен проходить над почкой, обращенной наружу.

Посадка
Лучшее время для посадки роз - весна, после того как минует угроза сильных заморозков. В этом случае у растения достаточно времени, чтобы окрепнуть до холодов, а у вас - чтобы понаблюдать, как оно себя чувствует, и в случае необходимости оказать помощь.

Однако привитые саженцы из отечественных питомников сажают осенью, именно тогда (после летней прививки) они поступают в продажу. Импортные привитые розы сажают весной, потому что в европейских питомниках (где климат более мягкий) их выкапывают, когда у нас уже закончен посадочный сезон.

Розы с закрытой корневой системой можно сажать практически в любое время, пока идут работы в саду.

В первую неделю после посадки саженец надо притенять и увлажнять. Для этого можно использовать воздухопроницаемый укрывной материал, влажную мешковину или регулярно опрыскивать растение.

Чтобы предохранить розу от заболеваний, а себя - от лишних хлопот, перед посадкой саженец полезно продезинфицировать: полчаса подержать в растворе медного купороса или фундазола, окунув целиком.

Если корни розы подсушены, их нужно на сутки погрузить в холодную воду. Поломанные и сухие части побегов следует обрезать до здоровой ткани, а неповрежденные побеги и корни укоротить на треть. Сажая плетистые розы, не забудьте, что на зиму их плети, Розакоторые на будущий год отрастут, придется укладывать на землю, и предусмотрите для этого место. То же касается и штамбовых роз.

Чтобы они удобнее ложились для зимнего укрытия, их лучше сажать с наклоном в ту сторону, куда будет уложен штамб, а вертикальное положение придавать при помощи крепкого колышка. Тесьма, которой штамб привязывают к колышку, не должна травмировать кору.

Саженец розы с закрытой корневой системой при посадке обычно рекомендуют опустить в подготовленную ямку, не нарушая целостности кома. Однако разный состав почвы в контейнере и в вашем саду может затормозить развитие корней. Поэтому, если посадка производится в обычные сроки (весной или осенью), контейнерный грунт лучше стряхнуть и смешать с садовой землей.

Если вы сажаете розу летом, разрушать земляной ком не нужно.

Обрезка

Обрезка - едва ли не самое важное агротехническое мероприятие по уходу за розами. От того, насколько правильно и своевременно она сделана, зависит:
•долговечность куста (обрезка его омолаживает)   
•декоративность (формирует внешний вид),   
•продуктивность (убираются «слепые» побеги, что способствует росту цветущих),   
•зимостойкость (удаляются невызревшие побеги),   
•качество цветков (обрезка регулирует баланс надземной и подземной частей растения).

Разные группы и сорта роз требуют и разной обрезки. Она может быть короткой (сильной), средней (умеренной) и легкой (слабой) и проводиться в разные сроки: весной, летом и осенью. Самая главная из них - весенняя.

Весенняя обрезка роз обеспечивает интенсивный рост новых побегов, обильное цветение и формирует куст. Важно сделать ее не только правильно, но и вовремя. Помните, что обрезка стимулирует рост побегов. Если вы обрежете розу рано, тронувшиеся в рост почки могут погибнуть во время заморозков, и это задержит цветение. Поздняя обрезка приведет к тому же результату, но по другой причине - растение потратит силы на образование новых побегов, которые все равно придется срезать. Подходящий момент нужно ловить, когда сильные заморозки уже кончились, а почки еще не распустились.обалденная роза

Летняя обрезка стимулирует рост побегов обновления и закладывает основу повторного цветения. Цветоносы увядающих цветков, теряющих декоративность, надо обрезать до хорошо развитой наружной почки. Вырезайте на кольцо (до основания) побеги, направленные внутрь куста, слаборазвитые и «слепые».

Многие сорта чайно-гибридных роз образуют на побегах по нескольку бутонов. Чтобы получить более крупный цветок, оставьте только один бутон на самом конце, а если вам хочется иметь обильно цветущий куст - оставьте все. Осенняя обрезка готовит розу к зимовке: до морозов нужно удалить части побегов; длинные ветки укорачивают настолько, чтобы над розой можно было установить укрытие.

Для обрезки вам понадобятся острый секатор, садовый нож, садовая пилка, дезинфицирующий раствор для инструментов и срезов (темно-розовая марганцовка или медный купорос) и садовый вар или жидкость Новикова.

Общие правила проведения обрезки

Работайте только остро наточенным инструментом. Если он туповат, при срезке побег сплющится, а травмированные ткани - удобная мишень для инфекции.

Срез должен проходить на 5 мм выше почки. Длинный пенек, засыхая, становится очагом инфекции, а делая срез слишком близко к почке, вы рискуете ее повредить.

Поврежденные стебли укорачивайте до здоровой ткани (с белой сердцевиной).

Делайте срез на внешнюю почку, т. е. над почкой, расположенной на наружной стороне побега. Чтобы растение формировалось правильно, новые побеги не должны расти внутрь куста. Отступление от этого правила возможно при обрезке сортов с очень раскидистой формой куста для придания им компактности. Слабые, искривленные и больные побеги удаляйте на кольцо. Если из почки растет несколько стеблей, оставьте один самый сильный.

Обработайте срезы варом или жидкостью Новикова. После каждой обрезки опрысните растения раствором медного купороса для профилактики инфекций.

Сильная обрезка. Срез делают на уровне третьей-четвертой почки от основания, высота остающихся стеблей 10-15 см. Так обрезают все вновь посаженные кустовые розы и взрослые чайно-гибридные розы, выращиваемые на срезку или для участия в выставке.

Умеренная обрезка. Побеги обрезают примерно наполовину. Но если стебли были укорочены перед укрытием на зиму, это следует учесть: на побегах нужно оставить не менее пяти – семи почек.

Легкая обрезка. Стебли, оставшиеся после осветления куста, укорачивают совсем немного. Такая обрезка дает возможность получить цветение раньше обычного, но применять ее несколько лет подряд не стоит: кусты вытягиваются и цветут хотя рано, но плохо. Исключение составляют высокорослые сорта чайно-гибридных роз - для них применяют только легкую обрезку.

Осенью перед укрытием вызревшие побеги нужно обрезать на 40-50 см, невызревшие - полностью, так как они обязательно подмерзнут и станут очагом гнили и плесени. После начала устойчивых заморозков прищипните у розы цветки и бутоны и по возможности удалите листья не обрывая их, а срезая секатором. Эта мера приостановит избыточное испарение влаги, что существенно, поскольку растение уже не может пополнять ее запасы - корни в остывшей почве приостанавливают свою работу. Кроме того, в зимнем укрытии листья наравне с мягкими невызревшими побегами станут очагом грибных болезней.

Обработка роз 5%-ным раствором медного купороса перед укрытием уничтожит возбудителей грибных инфекций. Опрыскать нужно не только растение, но и землю под ним, на которую могли попасть споры грибов. Весной обработку следует повторить, взяв раствор меньшей концентрации (3%), чтобы не повредить пробуждающиеся почки.

Самым надежным для роз является так называемое воздушно-сухое укрытие - каркасные домики из рубероида. Сначала их нужно установить, оставив торцы открытыми, и полностью закрыть, когда промерзнет верхний слой почвы и установятся 7-градусные морозы. Слишком раннее укрытие чревато развитием плесени и выпреванием роз.

Ставить укрытия можно только в хорошую погоду, чтобы розы ушли под зиму сухими! Во время оттепелей не поленитесь приоткрыть укрытия: розы проветрятся, а вы убедитесь, что с ними все в порядке.

Молодые растения и розы теплолюбивых импортных сортов пригните и прикрепите к земле, чтобы их замело снегом.

Кустовые розы нужно обрезать, окучить землей и установить над ними каркасные укрытия.

Стелющиеся по земле побеги почвопокровных роз не стоит накрывать пленкой - это часто приводит к выпреванию. Если снег хорошо укроет растения до наступления сильных морозов, они перезимуют и без укрытия. А если нет? Чтобы не прогадать, накройте розу щитом, положив его не прямо на растения, а на чурбачки. Боковины с приходом устойчивых морозов загородите досками.

Плетистые   розы  с гибкими плетями снимите с опор (можно свернуть их кольцом), уложите (желательно на лапник или на доски) и укройте рубероидом или деревянным щитом.

Плетистые розы с толстыми и жесткими стеблями попытайтесь пригнуть к земле, но делайте это осторожно, чтобы не лопнула кора. Стянув ветки шпагатом, их пригибают постепенно, с перерывом в несколько дней, причем в теплую погоду, пока побеги не утратили гибкость. Если вам удалось уложить розы, после наступления холодов установите над ними такое же укрытие, как над кустовыми. Если нет - утепляйте розу в вертикальном положении - вместе с опорой обвязывайте лапником или укрывным материалом.

Для успешной зимовки все розы нужно окучить землей примерно на 20 см. Не сгребайте ее вокруг куста, а принесите землю из другой части сада или перегной из компостной кучи. Сделать это нужно после первых заморозков.

В начале марта почва еще мерзлая и сама роза в укрытии, а почки уже начинают набухать. Это один из самых критических периодов - нужно точно определить время для снятия укрытия. Сделаешь это раньше - ночные морозы могут повредить растение, припозднишься - куст будет плесневеть и гнить. Чтобы этого не случилось, с началом весеннего тепла нужно убрать с укрытия снег и проветрить розы: если укрытие воздушно-сухое, открыть торцы, если розы укрыты лапником или опилками, разрыхлить верхний слой.

Если весной роза выглядит безжизненной, почки не набухают (в то время как другие кусты уже покрылись молодой листвой), не спешите выбрасывать ее - шансы еще есть. Несколько раз полейте куст под корень теплым раствором корневина или гетероауксина, опрыскайте эпином, установите легкое воздухопроницаемое укрытие от солнечных лучей. Роза может «проснуться» в конце июня или даже в июле.

Окончательно укрытие можно убрать только тогда, когда почва в нем полностью оттает, согреется и «заработают» корни. Полностью открывать розы лучше в пасмурный безветренный день.

Сломанные, сухие, подмерзшие и выпревшие побеги - благодатное место для развития всяческих инфекций - нужно сразу вырезать. Чтобы сохранить заплесневевшие, но живые побеги, промойте их раствором марганцовки или медного купороса.

После оттаивания почвы плетистые и штамбовые розы можно поднять на опоры.

Размножение

Черенкование. В начале июня подготовьте в тенистом уголке  сада парничок для черенкования. Розы хорошо укореняются в теплом субстрате, поэтому яму для парника глубиной около 0,5 м желательно на две трети заполнить свежим навозом и на неделю накрыть пленкой. Когда навоз осядет и разогреется, насыпьте 10-15 см плодородной земли и 3-5 см чистого речного песка.

Для черенкования берите среднюю часть только что отцветших побегов. Черенок - это часть побега с двумя междоузлиями, т. е. с тремя почками. Острой бритвой сделайте нижний срез непосредственно под почкой - косо, верхний - на полсантиметра выше почки - прямо. Нижний лист обрежьте совсем, верхние - наполовину. Черенок обработайте препаратом для лучшего укоренения (гетероауксином, корневином) и высадите наклонно в парничок на глубину 2 см. В первые две недели черенки нужно опрыскивать 5-7 раз в день и следить, чтобы субстрат все время был влажным.

При жаркой погоде ненадолго приоткрывайте рамы парничка для проветривания. Через месяц опрыскивание можно сократить до двух раз и увеличить время проветривания. К этому времени большинство черенков должно укорениться. Без особой необходимости не пересаживайте новые розы до следующей весны. Постепенно приучайте их к открытому воздуху и не давайте цвести, прищипывая бутоны, - после цветения рост корней приостановится до следующего сезона. Черенки должны как можно лучше развить корневую систему, чтобы благополучно пережить первую в своей самостоятельной жизни зиму.

Отводками размножают розы с длинными и гибкими стеблями, начиная с конца июня, когда появятся зрелые, но еще не утратившие гибкость побеги. В средней части такого побега сделайте продольный надрез длиной 5-10 см или надсеките кору в нескольких местах. Надрезанное место побега пришпильте к земле и замульчируйте. Следите за тем, чтобы земля все время оставалась влажной. Конец побега привяжите к колышку, чтобы он находился в вертикальном положении. Новая роза получится к следующей весне.

Деление куста - самый простой способ размножения роз, но для этого маточное растение приходится выкапывать. Поэтому деление куста лучше совмещать с пересадкой. Острым секатором или садовой пилой куст делят так, чтобы каждая часть получила свою долю корневой системы и хотя бы один побег. Побеги укорачивают на треть. Посадив новые растения, их обильно поливают, слегка окучивают и притеняют.

29

http://s0.uploads.ru/t/27tuz.gif

http://sa.uploads.ru/t/2BZqs.jpg
Базилик – превосходный антибиотик, он обладает бактерицидными, противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами, и очень эффективно защищает организм от почти всех видов бактериальных, вирусных и грибковых инфекций.
Базилик приносит облегчение и при гиперемии благодаря присутствию в эфирных маслах таких компонентов как камфен, эвенгол, цинеол.
Полезен при астме, так как он уменьшает воспаление и облегчает дыхание.
Благодаря своим качествам антибиотика, базилик также помогает при лечении туберкулеза.

+

Витамин С и другие антиоксиданты базилика успокаивают нервы, снижают кровяное давление, уменьшают воспаления.
Уничтожает бактерии, вызывающие кариес, зубной налет, зубной камень и неприятный запах изо рта.
Базилик лечит заболевания кожи как при наружном, так и при внутреннем употреблении без побочных эффектов. Этим свойством базилик в основном обязан эфирным маслам.
В традиционной индийской медицине, считается, что базилик продлевает молодость.
Базилик отлично стимулирует иммунную систему.
Базилик может защищать от радиации, а также лечить причиненные ею повреждения.
Помогает уменьшить боли при родовых схватках.
Предостережения:
1. При заболеваниях сердца и при плохой свертываемости крови.
2. На слизистые оболочки органов базилик оказывает раздражающее действие.
3. Не следует злоупотреблять базиликом, его нужно употреблять в разумных пределах.
4. Противопоказан базилик при беременности.

30

Гладиолусы. Когда и как их сажать?
http://img.noobzone.ru/getimg.php?url=http%3A%2F%2Fwww.tulipworld.com%2FmmTW%2FImages%2F450X450%2F3499.jpg
Если роза – признанная королева цветов, то гладиолус – король! Его великолепие и грациозность не оставят равнодушным ни одного ценителя изысканных растений. Ни один цветок не сравнится с ним по разнообразию форм и размеров венчика, а особенно по цветовой гамме, которая включает в себя разные оттенки от белого до практически черного.
Селекционные достижения в работе с гладиолусами достигли таких высот, что способны удовлетворить любой каприз цветовода. Ежегодно в мировые каталоги включаются сотни новых роскошных сортов, с каждым разом всё больше поражающих своей красотой и неординарностью.

Так почему бы не вырастить эту красоту у себя на даче? Поверьте, это вполне по силам не только цветоводам с большим опытом. А я пока просто поделюсь своей технологией.

Подготовка к посадке

Готовить клубнелуковицы гладиолусов к посадке начинают за 15-20 дней до намеченной даты. Их нужно очистить от покровных чешуй и внимательно осмотреть на наличие болезней или вредителей. Здоровая клубнелуковица имеет блестящую плотную поверхность, уже наклюнувшиеся толстые почки и зачатки корешков в виде толстых бугорков. Усохшие, размягченные, сильно покрытые плесенью или язвочками луковицы следует выбросить. Небольшие блестящие темно-коричневые пятнышки парши или фузариоза можно подлечить: их осторожно срезают острым ножом и смазывают срез зелёнкой. До посадки ранка затянется эпидермисом.

Свернутый текст

Клубнелуковицы раскладывают в один-два слоя кверху почками для проращивания в теплом светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Увлажнять их не нужно, иначе это вызовет усиленный рост корешков, которые при посадке всё равно обломаются, что задержит рост растений. Правильно подготовленная клубнелуковица перед посадкой должна иметь корневые бугорки величиной не более 3 мм и ростки от 1 до 10 см. Те, что за время проращивания не дали ни корешков, ни ростков, выбраковывают.

В любом случае, независимо от того, обнаружились больные клубнелуковицы или нет, их нужно перед посадкой протравить в растворе фундазола (оксихома, фитоспорина) около 30 минут или хотя бы в крепком растворе марганцовки. Перед посадкой детки освобождают от плотных чешуй и тоже протравливают в растворе фунгицида в течение 20 минут, но концентрация раствора должна быть в 2 раза слабее. Такая предпосадочная обработка необходима для избавления от возбудителей заболеваний и мелких вредителей.

Кое-что о детках
http://four.sytes.net/wp-content/uploads/3d50f8a7d5/01/30/807d86dae.gif
1. Здоровые детки имеют чистую поверхность, без пятен и повреждений, не увядшие и не усохшие, диаметром от 4-5 мм и больше.

2. Если деток очень много и нет времени на их очистку, то перед посадкой нужно размягчить их твердый покров. Для этого их замачивают в слабом растворе марганцовки на 10-12 ч, или в 1%-м содовом растворе на 1-2 суток. Оболочка становится мягкой и не мешает прорастанию.

3. Обратите внимание: из крупной детки, но с одним корневым бугорком, вырастает менее сильное растение, чем из мелкой детки, но с 3 корневыми бугорками.

4. Детки могут сохранять всхожесть до 4 лет при условии сохранения целостности покровной оболочки.

Посадка
http://dachavremya.ru/wp-content/uploads/2016/03/posadka-gladiolusov-vesnoj-v-grunt1.jpg
Место для выращивания гладиолусов выбирают достаточно солнечное, защищенное от северных ветров, избегая низинных переувлажненных участков. Почва должна быть рыхлой, но не сыпучей, достаточно влагоемкой, но не слишком тяжелой.

Гладиолусы довольно холодостойки, но все-таки высаживать их рекомендуется в хорошо прогретую почву (до +8+10 °C на глубине в 10 см). В средней полосе этот срок наступает примерно после 20-х чисел апреля. Грядку заранее тщательно перекапывают, заправляя перепревшим компостом, свежий навоз недопустим! Отсутствие органики компенсируют, используя минеральные удобрения в течение всего сезона.

На грядке делают траншеи глубиной около 15 см – для крупных клубнелуковиц, 7-9 см – для средних и 5 см – для деток. Если почва достаточно легкая и после полива сильно оседает, то при посадке крупноцветковых сортов можно заглублять крупные клубнелуковицы до 20 см. На дно траншеи желательно насыпать слой крупного песка примерно в 2 см, на который их и помещают, слегка вдавливая их в грунт. Сверху припудривают древесной золой, снова засыпают песком, поливают теплым раствором марганцовки и засыпают почвой, аккуратно разровняв поверхность.

Использование песка не является обязательным условием, но благодаря такой методике удается оптимизировать состав слишком тяжелых почв и уберечь клубнелуковицы от заболеваний, а осенью – легко извлечь их из земли вместе с образовавшимися детками. Расстояние между клубнелуковицами в ряду делают в зависимости от их размера: между крупными – от 10 до 15 см, между средними – не более 10 см, для деток – от 3 до 7 см. Междурядья оставляют шириной около 30-35 см.

Для ускорения появления всходов грядку можно укрыть пленкой, соорудив тоннель с помощью толстой проволоки. При заморозках появившиеся всходы укрывают или просто окучивают землей. Сразу после посадки или после массового прорастания гладиолусов поверхность гряды мульчируют, например, перегноем слоем 5-7 см. Мульча предохранит поверхность от пересыхания, переохлаждения и перегрева, заглушит сорняки и послужит дополнительной подкормкой.

Гладиолус – многолетнее растение, но зимовать в открытом грунте в условиях нашей климатической зоны он не может, поэтому культивируется как однолетник. Для средней полосы лучше выбирать сорта с ранними и средними сроками цветения, поздние при неблагоприятной погоде могут запоздать с цветением и вызреванием клубнелуковиц.

Надеюсь, эти советы помогут любителям вырастить великолепные цветы.
И. Лукьянчик