Подкормка домашних растений.
Как и всем живым существам, растениям необходима энергия для роста. В качестве основных питательных элементов они используют минеральные вещества, которые через корни получают из земли, под действием солнечных лучей превращая их в органические.  Так как объем горшка не слишком велик, его обитатель очень быстро использует запас питательных веществ, который содержался в субстрате. Без правильной и регулярной подкормки комнатные растения не развиваются и плохо цветут.

Виды и разновидности удобрений
Термином «удобрение» обозначают все питательные смеси, которые стимулируют рост растений. В цветочных магазинах вам предложат широкую гамму удобрений.
Жидкие удобрения. Этот вид удобрений чаще всего предлагают для комнатных растений. Питательные вещества представлены в виде однородного раствора, но их консистенция слишком высока, чтобы использовать удобрение в чистом виде, его нужно разводить водой. Жидкие удобрения делятся на две группы: органические и минеральные.

Органические удобрения изготовлены из природных исходных материалов (отходы винокурения, остатки жизнедеятельности животных и растений). Их преимущество в том, что они действуют очень мягко и не обжигают корни. Это хорошо сбалансированные растворы, действующие медленно и непрерывно. Недостаток: слишком сильный неприятный запах и пятна, которые удобрения могут оставить на мебели и обивке...Почва, богатая минеральными элементами, но лишенная органических веществ, не в состоянии обеспечить оптимальные условия для деятельности бактерий. Растения плохо развиваются на таких обедненных почвах. Для улучшения структуры почвы используются органические удобрения.
Помимо улучшения структуры почвы за счет изменения ее состава, органические удобрения обладают и другими преимуществами. Они часто обогащены микроэлементами, которых нет в минеральных удобрениях, кроме того высвобождение питательных веществ из органических удобрений происходит постепенно.
У каждого растения индивидуальные потребности, но с использованием органических удобрений можно подготовить почву, подходящую для целого ряда культур.
К органическим удобрениям относят навоз, перегной, коровяк, торф, птичий помет, мочу животных, фекалии, все виды компостов и другие растительные и животные остатки. Органические удобрения наиболее ценны, так как содержат все необходимые растениям элементы питания, улучшают структуру почвы, водный, воздушный и тепловой режимы, увеличивают содержание углекислого газа, как в почве, так и в приземном слое воздуха. При наличии органических веществ повышается и усвоение минеральных удобрений.
Навоз – основное и наиболее ценное из органических удобрений. Смешанный навоз от разных видов животных в среднем содержит 75% воды, 21% органических веществ, 0,5% азота, 0,6% калия, о,25% фосфора, 0,35% кальция. Чем концентрированнее корма, тем богаче навоз питательными веществами.
Содержание элементов питания в навозе не одинаково и зависит от вида животного, состава корма и подстилки. Больше азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе. Кроме того в навозе содержатся  микроэлементы: марганец, медь, молиблен, бор, кобальт, а также зольные вещества, в которых много кальция и магния.
По своему составу наиболее пригоден для выращивания растений конский навоз. По сравнению с коровьим и особенно со свиным он легче по массе, обладает высокими тепловыми свойствами.
Навоз крупного рогатого скота более водянист, хуже согревается, тяжеловеснее. Действие этого навоза на рост растений медленное, но равномерное и продолжительное.
Для приготовления навозной жижи (коровяка) нужен свежий коровий навоз, который заливают водой (в пропорции 1 часть навоза – 4 части воды) и ставят в теплое место для брожения, при этом обеспечивают доступ свежего воздуха. Время от времени смесь перемешивают. Не ранее чем через 4 дня коровяк можно использовать. Более устойчивые к азоту растения поливают раствором, разбавленным в 4-5 раз, а там, где есть риск перекормить их, - разбавляют в 8-10 раз. Аналогично приготавливают перебродивший настой конского навоза.
Отходы жизнедеятельности кошек, собак или человека для приготовления удобрений не годятся.  Также овечий и свиной навоз применять в комнатном цветоводстве нецелесообразно.
Несмотря на простоту приготовления органических удобрений, не всегда в комнате или на балконе найдется место для открытой емкости с не очень приятно пахнущим продуктом. В последнее время появились концентраты конского и коровьего навоза (органические экстракты) в магазинах. При применении  необходимо следовать инструкции изготовителя.
Птичий помет по содержанию питательных веществ также различен. Наиболее ценным является голубиный и куриный помет, он содержит больше питательных веществ, чем навоз. Азот в нем быстро разлагается с образованием аммиака. За два месяца хранения помет теряет до 50% азота.
Жидкое удобрение приготавливают аналогично навозной жиже. Но поскольку птичий помет богаче минеральными веществами, то после брожения его приходится разводить в 15-20 и более раз.
Можно использовать и сухой птичий помет, для этого его необходимо хорошо измельчить и в виде порошка рассыпать вокруг растений, после чего тщательно перемешать с почвой. В противном случае помет, скапливаясь в большом количестве очагами, может вызвать ожоги растений, особенно при использовании в свежем виде. Для большинства растений достаточно 30-50 г на 1 м/3.
Поливайте растения аккуратно, не допуская попадания раствора на листья. Если это произошло, смойте капли удобрений чистой водой.
Сапропель (озерный или прудовой ил) – ценное органическое удобрение. Кроме того, в нем содержатся известь, калий, азот, фосфор, микроэлементы, витамины и биостимуляторы. Перед использованием ил необходимо проветрить (перелопатить) для снижения влажности и удаления вредных для растений соединений. Ил можно использовать для приготовления почвосмеси или как составную часть компоста.
Минеральные удобрения обычно называют «химическими». Они изготовлены искусственно, но отличаются очень точной дозировкой. Растения сразу же усваивают их, удобрения действуют быстро, и результаты заметны уже через несколько дней. Часто эти растворы без запаха и цвета, они не оставляют пятен. Только в случае передозировки на поверхности субстрата и на листьях могут появиться белесые отложения минеральных солей. При неправильном использовании минеральные удобрения могут вызвать ожоги у комнатных растений.
Растворимые удобрения. Это порошки с высокой концентрацией питательных веществ. Перед употреблением их необходимо развести водой. Полученный раствор используют как жидкое удобрение. Преимущество в том, что вы покупаете только удобрение, а не воду с растворенными в ней питательными веществами. Но их концентрация всегда слишком высокая, довольно сложно соблюдать необходимую дозировку и со временем удобрение слеживается. Но многие подобные удобрения продаются в пакетиках, рассчитанных на 1 л воды.
Удобрение в виде свечек. В этом виде удобрений минеральные питательные вещества содержатся в твердом теле. После формования в специальной машине получаются «таблетки», «конусы» или «свечки». Их втыкают в субстрат у стенки горшка. Продукт постепенно растворяется водой во время полива и действует около 2 месяцев. Недостаток: удобрение распределяется неравномерно, и с наступлением периода покоя довольно трудно извлечь его из почвы.
Гранулированные удобрения. Этот вид удобрений широко используется в саду, но в комнатном цветоводстве его применяют редко. Удобрение заключено в пористую капсулу и высвобождается через мембрану в зависимости от влажности субстрата. Достаточно рассыпать гранулы по поверхности почвы 1 раз в год. Единственный недостаток: невозможно точно установить момент полного использования удобрений, так как капсулы не растворяются в воде, их внешний вид никак не меняется.
Лиственные удобрения. Речь идет о жидких или растворимых удобрениях с большой проникающей способностью, которые можно использовать, распыляя из пульверизатора, особое внимание уделяя изнанке листьев. Устьица на листьях впитывают питательные вещества, которые быстрее перерабатываются с помощью фотосинтеза. Этот вид удобрений особенно подходит для орхидей и растений с мясистыми, хрупкими корнями.
В идеале для каждого растения должна существовать индивидуальная программа подкормки в зависимости от особенностей его метаболизма и образа жизни. Существуют следующие разновидности удобрений:
Универсальные удобрения. Как правило, это сбалансированные удобрения, в которых все вещества содержатся практически в равном количестве. Универсальные удобрения подходят для большинства комнатных растений, давая им необходимые питательные вещества. Но все-таки лучше использовать специальные удобрения.
Специальные удобрения. Эти удобрения имеют формулу, подобранную специально для одного вида растений. Производители, желая помочь покупателям при выборе, использовали в названиях специальных удобрений всем известные растения. Удобрение для цитрусовых подходит для всех плодоносящих растений (ардизии, перца стручкового) и для пальм. Удобрение для орхидей отлично подойдет для бромелиевых и большинства ацидофильных растений, таких как, как гардении и папоротники. Удобрение для бонсаев подходит для всех древовидных растений и для деревьев. Удобрение для кактусов оценят ятрофа и бокарнея.
Стандартные удобрения. Эти удобрения широко распространенны и делятся на две группы: для цветущих растений (цветочное удобрение) и для нецветущих растений. Это простой, но эффективный способ подкормки комнатных растений, так как каждый вид относится к той или другой группе.
Удобрение для нецветущих растений стимулирует развитие листьев и стеблей, а удобрение для цветущих растений помогает сложному процессу цветения.
Роль макро- и микроэлементов в жизни растений
Практически все удобрения для комнатных растений, которые есть в продаже, содержат три основных элемента: азот, фосфор и калий (NPK). Кроме трех основных элементов растения потребляют магний, железо, бор, кальций, серу, медь, марганец, молибден, кобальт и цинк. Эти вещества, поглощаемые в чрезвычайно малых количествах, называются микроэлементами. Их недостаток или невозможность для растения их использовать приводят к болезням недостаточности. Чаще всего у комнатных растений встречается хлороз, или недостаток железа, связанный с высоким содержанием извести в воде для полива. Именно для того, чтобы восполнить недостаток микроэлементов, многие растения стали хищниками (например, как венерина мухоловка).
Азот. Одним из важнейших элементов корневого питания является азот. При его недостатке замедляется рост, изменяется окраска листьев. Азот в почве образуется вследствие разложения органических веществ (под действием бактерий) и остается в форме нитрата. Только в этом виде его могут потреблять растения.
Азот входит в состав тканей растения и играет важную роль в процессе развития. Он стимулирует развитие листьев и травянистых стеблей. Лучшими азотными удобрениями являются аммиачная, калийная, кальциевая селитры и мочевина.
Фосфор играет важную роль в процессах дыхания и фотосинтеза. Он стимулирует развитие корней и, следовательно, способствует улучшению равновесия растений. Также стимулирует процесс оплодотворения и таким образом играет основную роль в процессе цветения. Он также повышает сопротивляемость растения к болезням. Для удобрения можно использовать простой и двойной суперфосфат или фосфорнокислый калий.

Калий повышает водоудерживающую способность протоплазмы. Недостаток этого элемента  проявляется в виде отмирания краев листовой пластинки, напоминающего ожог, форма листа искажается. Внесение калийных удобрений повышает устойчивость растений к заболеванию, ускоряет образованию подземных органов. Источником калия для растений могут служить калийная соль, хлористый калий.

Кальций повышает у растений устойчивость к заболеваниям, способствует развитию мощной корневой системы и образованию большого количества корневых волосков. Недостаток его в питательном растворе приводит к поражению точек роста корня и надземной части растения. Источником кальция может быть азотнокислый или сернокислый кальций.
Магний входит в состав хлорофилла, активизирует в тканях ряд важных ферментов дыхания и фотосинтеза. При его недостатке разрушается хлорофилл, у растений появляется «мраморность листьев» - они бледнеют и становятся пестрыми. Источником магния может служить сульфат магния.
Железо играет важную роль, участвуя в процессе дыхания растений, а также в синтезе хлорофилла. При недостатке железа листья становятся светло-желтыми (хлороз), разрушается ауксин-вещество, влияющее на корнеобразование и общий рост растений. Поставщики железа – сульфаты и хлориды железа.
Бор улучшает снабжение корней кислородом. При недостатке его наблюдается слабое цветение, отмирает точка роста, прекращается рост корней. Отсутствие бора тормозит поступление в растение кальция. Источником бора может служить борная кислота.
Сера необходима для нормального роста и развития растения. Специальных серных удобрений в почву не вносят, так как сера содержится как в навозе, так и в суперфосфате, которые вносят в почву. При недостатке серы листья становятся светлыми, приостанавливается рост и развитие растения.
Медь участвует в окислительно-восстановительных процессах в растениях, повышает устойчивость растений к грибным заболеваниям. При недостатке меди на листьях появляются белые пятна, останавливается рост растений, растение увядает. Но избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. При гидропонике медь вводится в питательный раствор в виде сульфата меди.
Марганец имеет значение в окислительно-восстановительных процессах, способствует образованию хлорофилла и дыханию растений. При недостатке марганца железо накапливается в закисной форме и действует на растение отравляюще. При избытке марганца все железо переходит в окисную форму, которая является физиологически неактивной и вызывает хлороз листьев. Источником марганца может быть сульфат марганца.
Молибден имеет большое значение в процессах азотного и водного обмена у растений. При его недостатке листья приобретают тусклую или желто-зеленую окраску. В состав питательного раствора при гидропонике молибден вводится в виде молибдата аммония.

Цинк принимает участие в синтезе белков, углеводов и других важных в жизнедеятельности растения веществ. При недостатке цинка листья становятся мелкими, у них светлеют верхушки, появляются светлые, желтоватые участки между жилками листьев, отмирают нижние листья.
Применяя то или иное удобрение, нужно помнить, что растения могут усваивать питательные вещества только из очень слабых растворов. Концентрированные растворы солей могут обжечь корни и погубить растение.
Теоретически правильная подкормка – это доза питательных веществ, соответствующая потребностям растения, внесенная в нужный момент с максимальным эффектом. Нет способа измерить потребности растения и невозможно проконтролировать количество питательных веществ в субстрате. Следует помнить, что неправильно составленный субстрат может удерживать удобрение, не давая растению им воспользоваться. Некоторые болезни также мешают усвоению полезных веществ. Поэтому при внесении удобрения действует простые правила, выведенные в результате наблюдений и практики.
Самый благоприятный период для подкормки комнатных растений  - время с начала апреля до середины июля и сентябрь. Что касается питания, то судя по всему, большинство растений «берут отпуск» и перестают расти в самые жаркие летние дни.  Рост снова возобновляется в сентябре, в течение октября большинство комнатных растений плавно переходит в состояние вегетативного покоя и с середины ноября до середины февраля совершенно перестает расти. Общий принцип таков: в начале периода роста удобрять надо больше, затем несколько снизить интенсивность подкормки в июле, вернуться к прежнему ритму в сентябре и уменьшить подкормку в октябре. Зимой удобряют только цветущие растения.
Частота подкормки растений. Все зависит от вида удобрения, которое вы используете. Удобрение в виде гранул действуют медленно, вносят их 1 раз в год. «Свечки» действуют в течение 8-10 недель. Лиственные удобрения действуют немедленно, но совсем недолго. В среднем их применяют 1 раз в неделю. Что касается жидких удобрений, то их вносят во время каждого третьего полива в период активного роста (с апреля до июля), примерно 2 раза в месяц. В марте и сентябре достаточно удобрить 1 раз. Если растения активны зимой, все же не стоит удобрять чаще, чем раз в 15 дней.
Все сказанное относится к классическому применению удобрений, вносимых согласно указаниям на упаковке.
Удобрения оказывают полезное действие только в том случае, если все прочие условия благоприятны для растений и не было допущено никаких погрешностей в их содержании.

Произрастает цветок преимущественно на территории атлантического побережья Америки (Нью-Джерси, Южная и Северная Каролина, Флорида), где ярко выраженный влажный умеренный климат. Выглядит Венерина мухоловка как травянистое низкорослое растение с розеткой листьев (от 4 до 7 штук), растущих из подземного короткого стебля. Размером ВМ невелика – максимум до 20 см в природе, в домашнем выращивании – около 10-12 см. Листья цветка с зубьями довольно длинные и, в зависимости от времени года, могут достигать 7 см в длину и 2-3 см в высоту. Они и исполняют роль ловушки и формируются только после цветения. Ловушки окрашены от розового до темно-красного цвета — в зависимости от возраста растения. Питается В. мухоловка в основном мелкими насекомыми, пауками, иногда моллюсками — в общем, всем, что само приползет или залетит в ловушку.

Механизм захвата добычи у Венериной мухоловки напрямую зависит от взаимодействия между размером, эластичностью и тургором листа. Когда растение открыто, части листа отогнуты наружу, в закрытом состоянии, наоборот, лист отогнут внутрь, образовывая тем самым полость, вход в которую закрывают «реснички». Когда «реснички» стимулируются посредством движения ионов кальция, появляется электрический импульс, который, распространяясь по всему листу цветка, стимулирует клетки в средней линии листа и лопастях. Если насекомое не смогло высвободиться из ловушки, оно стимулирует внутреннюю стенку лопасти листа, что приводит к стремительному росту клеток. В конечном счете, края листа полностью закрываются, формируется своего рода «желудок», в котором и переваривается добыча посредством выделения сока. Переваривание может длиться до десяти дней, затем от добычи ничего не остается, кроме пустой хитиновой оболочки. Далее, ловушка снова раскрывается, а это означает готовность к захвату новой добычи.
Как выращивать Венерину мухоловку в домашних условиях

Что интересно, этот хищный цветок отлично растет, как в диких условиях, так и в условиях декоративного садоводства. Больше того, выращивать Венерину мухоловку можно и в домашних условиях, однако, при этом необходим тщательный уход, особо надо следить за уровнем влажности в помещении в зимнее время года, когда обогреватели сушат воздух. Нельзя сказать, что Венерина мухоловка для выращивания дома является прихотливым растением. Так как природные места ее обитания – это побережье Атлантического океана, растение привычно к сезонным сменам температуры. В естественных условиях, даже при первых морозах и выпадении снега, Венерина мухоловка не погибает, но сильных и продолжительных морозов цветок выдержать не может. В зимний период в домашних условиях от растения остается нижняя розетка листьев, то есть, наземная часть, которой растение питается, отмирает. До самой весны В. мухоловка находится в состоянии покоя, но с первым теплом и солнечными лучами растение начинает вести свой хищный образ жизни.
Подземный короткий стебель – луковичка начинает активно наливаться соком, появляется розетка из семи листьев, каждый из которых может достигнуть до 10 сантиметров. Листья прорастают поочередно, один над другим, по принципу «этажности». Вместе с первыми листьям появляются стебельки, на которых распускаются довольно красивые белые цветы. И только после того, когда растение отцветает, листья трансформируются в ловушку. Это основная информация из сферы ботаники, которую нужно знать цветоводам-любителям экзотики. Строит сказать, что сейчас это экзотическое растение все чаще начинают выращивать в домашних условиях. Расти цветок может как в квартире на подоконнике, так и в саду.

Уход за Венериной мухоловкой довольно прост, но нужно помнить о некоторых особенностях. Чтобы цветок чувствовал себя комфортно в домашних условиях, нужно соблюдать одно из главных правил ухода, а именно, имитацию естественных условий: достаточную влажность – в поддоне должна постоянно быть вода (кроме периода покоя); песчано-торфяной грунт – земля из сада не подходит для выращивания этого растения по кислотности; хороший уровень освещения, но не на южной стороне, или легкое затенение. Хоть растение и светолюбивое, оно не переносит застойного жаркого воздуха, поэтому необходимо регулярное проветривание. В общем, если хотите, чтобы ваша мухоловка чувствовала себя уютно у вас в доме, уход прост — держите ее на солнечной стороне, чаще открывайте окна и используйте по возможности кондиционеры, увлажняющие воздух. Зимой не надо ставить горшок рядом с обогревателями. Для правильного ухода следует держать Венерину мухоловку в горшке на поддоне с запасом чистой или дождевой воды – ведь растение любит заболоченные места в природе. Грунт не должен быть пересушенным, поэтому сверху него рекомендуется положить мох.
Как кормить хищное растение?
Кормление — это один из важных аспектов правильного ухода за этим странным цветком в домашних условиях. Насекомые (комары, личинки, мухи, маленькие слизни, червячки) для корма должны быть мягкими и маленького размера. Если пища не переварится растением до конца, может произойти гниение ловушки. Категорически нельзя кормить растение мясом в любом виде. В конце осени мухоловка подготавливается к спячке — вы это заметите по прекращению росту листьев. В этот период уход за растением заключается в сокращении количества поливов, а, значит, воду из поддонов нужно убрать. Но почва все равно не должна быть пересушена. В период «зимнего сна» Венерину мухоловку желательно переместить в более прохладное и темное место с температурой +10С. В это время цветок можно держать в холодильнике, укрыв полиэтиленовым пакетом, либо на застекленном балконе. Не забывайте про уход даже в этот пассивный для растения период – поддерживайте нужную влажность грунта. Кстати, растению нужны также регулярные подкормки через грунт – в воду для полива надо раз в неделю добавлять стандартное удобрение для цветущих растений, согласно инструкции. Важно не перекармливать растение, от этого оно может погибнуть.

Выращивание Венериной мухоловки в саду
Выращивая цветок в условиях сада, где мухоловка сама может обеспечить себе питание, дополнительно кормить ее не надо. Но помните о следующих моментах ухода: почву обязательно прикрываем мхом, размер ящика должен быть более 30 сантиметров в ширину и 20 сантиметров в глубину. Ящик с Венериной мухоловкой нельзя держать под прямыми палящими солнечными лучами. Как видите, уход за этим своеобразным и экзотическим цветком в домашних условиях довольно незамысловат. Главное, следите за влажностью грунта и освещением, не кормите растение запрещенной пищей. При соблюдении нескольких элементарных правил, удивительный экзот долгое время будет радовать вас своим ярким видом. И, к тому же, учитывая рефлекторные реакции Венериной мухоловки, вы сможете острее почувствовать моменты общения с этим удивительным растением.
Источник: http://lediveka.ru/dom/rasteniya/veneri … -uxod.html Женский журнал © LediVeka.ru

Самое большое требование – влажность почвы. Одно растение может «выпивать» до 10 л воды в день. Чем ближе к «болоту», тем лучше. Свою капусту мы сажаем за 15 м до «хлюпающих» мест. Уровень залегания грунтовых вод 50-60 см. Ни один сорт капусты не погиб от такого соседства.

Место для капусты должно быть открытым и солнечным, без каких-либо притенений.

Растение требовательно и к плодородию почв. Осенью под вспашку вносят навоз или компост. Не повредят и минеральные удобрения. При образовании крепкой розетки  листьев предпочтителен азот, для кочанов – фосфор и калий.  При переизбытке азота кочаны могут получаться рыхлыми. На своем участке, кроме навоза осенью, из всех удобрений мы используем только древесную золу, но вносим ее и осенью под вспашку и весной при посадке. Обусловлено это особенностями нашей болотной делянки под капусту.

Как высаживать раннюю капусту, чтобы не откармливать медведку

Наша капустная делянка всегда кишит медведками – это место размножения «замечательного» вредителя. Даже при посадке одну-две медведки, у нас их называют раками, выловить удается. Классический способ выращивания на такой земле дает нулевой результат. Когда-то, мои бабушка и дедушка упорно выливали раков мыльной водой, 5-6 раз пересаживали каждый съеденный куст и переживали за будущий урожай. Во влажные годы количество вредителей достигало своего пика и 30 лет назад было принято решение — сажать капусту в «сапогах».

Ничего более результативного и безвредного не встречала.

Сажаем капусту строго вечером или очень рано утром. В ночь предпочтительнее.

Ямки под раннюю капусту делаем на расстоянии 40х40 см (позднюю сажаем реже), так как первые кочаны помельче, убираются пораньше, да и листья у них не такие огромные.

В каждую ямку добавляем воды (даже на нашей сырой земле).

На сапоги идет все – пластиковые стаканы из-под сметаны, йогурта, мороженного, нарезанные на несколько частей бутылки из-под лимонада, кваса. В крайнем случае – 6-8 см обрезки старых поливочных шлангов, рассеченные вдоль с одной стороны.

Растение (мелкая рассада для такого способа не подходит) помещаем в «сапог» так, чтобы корень и часть листьев были снаружи. Аккуратно погружаем корешки растения в сапоге в земляную жижу, присыпаем сухой землей. Главное – не засыпать сердечко. Сапог фиксируется таким образом, чтобы основная часть его осталась под землей и около 1 см над землей.

Сверху капусту после посадки не поливаем, чтобы не образовалось корки. В жаркую и ветреную погоду над ранней капустой устанавливаем старые ведра без дна для защиты от ветра и палящих солнечных лучей. Как только появляется новый листочек, укрытия снимаем.

Единственное, по моим наблюдениям, отличие такого способа выращивания – растения получаются немного «выше» ростом. Хотя, возможно, это особенности нашего грунта…

Read more: http://derevnyavolska.ru/ogorod/kapusta … z3Yeb5CRXA